服装设计类论文发表期刊

服装设计类论文发表期刊

不是像《fashionchina服装设计师》比较权威有手稿然后就是《世界时装之苑elle》可以有很多自己画稿的例子。

《论中国元素在当代解构、波普时装形式中的表现》发表于《2006年全国纺织品设计大赛暨理论研讨会论文集》 （2006年4月）《长江三角洲地区中式服装发展现状》发表于《服装营销与市场》 （2007年2月）《民族融合背景下的魏晋服饰之美》发表于《服装设计师》（核心期刊——国内唯一服装设计类专业时尚刊物） （2007年3月）《浅谈当代中式服装的发展及特征》发表于《唐都学刊》 （2009年3月）《从大唐秦王陵陶俑探析唐代舞女的发式及妆容之美》发表于《西北美术》 （2009年第一期）《浅谈中国元素在当代波普时装形式中的运用》发表于《艺术与设计》（核心期刊）（2009年5月）《浅析当代中式女装的设计定位》发表于《服装设计师》（核心期刊——国内唯一服装设计类专业时尚刊物） （2009年5月）《刍议中式服装设计中丝绸面料的创新运用》发表于《丝绸》 （核心期刊） （2009年6月）

《包装工程》是的，见《北大中文核心期刊总目录-2012版》

服装设计类论文发表

创新能力是当今企业在竞争激烈的全球化市场中生存和发展的关键因素,而创新设计作为产品设计中的核心内容,很大程度上决定着企业的竞争力。下面是我为大家整理的服装创新论文，供大家参考。

服装创新论文 范文 一：小议针织服装的创新设计

一、针织服装发展现状

(1)个性化。正如范思哲所说，“如果不能穿出自我，我宁可不穿衣服”。在现今社会当中，自由民主的政治体系加强了消费者自我意识，大学生则是鲜明代表。“破洞”、“铆钉”、“色彩的碰撞”、“拼接”等一系列的设计手段，也将进一步运用到针织服装设计领域，打造别样的个性化服装。

(2)休闲化。相较于文艺复兴时期的服饰，现代服饰最大的特点便是舒适，便于日常生活。为了适应快节奏的现代生活，“服装人体工程学”被推上一个新的高度，舒适度成为消费者最为关注的要素之一，就此针织服装备受青睐。

二、大学生针织服装喜好

为了迎合大学生消费者的不同喜好，市面上的针织服装主要分为“欧美简约风”、“日系甜美风”、“创意另类风”，三种风格在款式、色彩上都具有其鲜明的设计特点。“欧美简约风”主张大气，款式简约，“镂空”、“拼接”等设计手法强调其强烈设计感。“日系甜美风”崇尚自然而反对虚假的华丽、烦琐的装饰和雕琢的美。款式可爱俏皮，圆润的领形、条纹或是可爱图案是日韩风针织服装主要设计点。“创意另类风”多数运用了另类的图案或是朋克摇滚风的设计元素，如“铆钉”、“皮革”、“金属”等，色彩为深色系，黑红色偏多。就“欧美简约风”、“日系甜美风”、“创意另类风”，我们利用眼动仪对一千多名志愿者进行测试，分析测试所得十组有效数据(如下表所示)。以上数据足以说明在所分的三类针织衫风格中，最受消费者欢迎的是“日系甜美风”，其次为“欧美简约风”，而“创意另类风”的针织服饰由于其本身具有的特定元素以及当代大学生的心理接受等因素，并不是非常被关注。基于“日系甜美风”是最受大学生关注的服装风格，我们同样运用眼动仪针对此类款式进行了研究，数据如图1、图2所示。我们不难发现，在针织服装中，现阶段带图案的针织服装占据市场主导地位，在“日系甜美风”中尤为明显。再者，其消费者所关注图案设计的比重占整件服装的各局部细节设计的比重的50%以上。由此我们得出结论，对于针织衫而言，图案、色彩是很重要的设计元素，在设计针织衫时，应该突破大多数针织衫黑白灰等浊色调的桎梏，使针织面料的色彩尽可能地丰富多彩。

三、趋势下的创新设计

经过上述调查及数据显示，我国大学生针织服装设计尚不成熟，其主要表现为针织服装款式不够新颖脱俗。但事实上，由于其特有的弹性与针织肌理，针织面料的可塑性极强。时代在发展，针织服装设计也将被赋予新的使命———打破穿同款式限制，寻求创新设计。

1面料设计新思路

俗话说得好，“巧妇难为无米之炊”，服装面料是设计的第一要素，往往一个好的设计师的设计工作从面料就已经开始。而对于针织面料而言，纱线的设计、特殊的 编织 方式赋予它更多变化的可能。在针织服装设计中，选择有表现力的纱线是一件针织服装设计成功的一半。设计师必须对纱线的发展潜力和可塑性以及针织机的性能都有足够的认识，才能把他们的创意发挥得淋漓尽致。从常规纱线入手，利用不同数量比例的不同品种纱线进行混合编织，从而展示针织面料的节奏与韵律，这早已算不上是创新之法。而通过纱线色彩和外形上的变化，结合相应其他材料(如梭织面料、串珠、亮片、蕾丝、金银线等)，运用多种多样的编织方式(即钩织、棒织等)有机结合可打破常规针织服装设计局限性，创造出丰富多变的视觉效果。

2造型设计新突破

由于传统针织服装的造型款式太过单一，现代针织衫必须在原有造型基础上加以改变，赋予其时尚年轻化的造型感。例如:袖形，可以采用宽松的蝙蝠袖;领形，设计为荷叶领、自由领等。甚至，在造型廓形上可以有更为大胆的设计，力求通过结构和服装组合形式打造针织服装立体造型，并且利用针织面料本身的弹性，在服装穿着上进行适当调整，呈现不同的形态，实现针织服装“一衣多穿”的功能。从而让“朴素、平板”针织服装，从轮廓上逐步接近梭织服装的多样化设计。

3图案运用新主张

色彩与图案非常讨巧，且具有鲜明视觉冲击力，是服装设计中的两大重要元素，也是设计师在针织服装设计过程中的常用手法，“条纹、菱形格、图案”则是其钟爱的。随着工业化生产及此类针织服装的普及，仅仅是这样的图案似乎已经不能满足消费者的好奇心，在原有的图案上进行创新则是针织服装图案设计的必然选择。使用梭织服装的图案设计手法，如印花、染色等二次设计;平面与立体相结合，运用钉珠、绣花、烫钻等手法使服装在保持原有风格的同时，丰富服装平面设计感，使服装整体更显趣味性。

四、结论

在不知不觉中，针织服装已变成一个极具发展潜力的服装门类，以其独特的视觉效果和穿着的舒适性吸引着大学生消费者。然而，国内针织服装尚且存在设计朴素、死板等问题。针织服装创新设计是立足于市场现状、消费者喜好的一次思考，只有打破常规，从根本上提高针织服装设计水平，才能使针织服装实用性与艺术性相结合，跟上时代的步伐。

服装创新论文范文二：审美法则与服装创新设计研究

所谓的绘画和表现，其实是一种后天可以弥补的表达工具而已。唯有这种对思想的训练，是非自己不能修炼的。因此，我们把它称之为设计的天赋。当你有了这种习惯思考的天赋，那么整个人都变成了易燃体，只等着灵感的火花把你引爆。但是，对于把设计当成常态如一日三餐一样的设计工作者，相比与等待灵感，更需要学会储存灵感，或者寻找、制造灵感。

灵感可能只是一个物象，也可能直接是一段技术上的想法。以服装设计为例，灵感分为直接灵感和间接灵感。直接灵感看似好用，但其实比较忌讳直接的使用，因为直接使用在无形中就会限制你的发挥空间，例如面对一块面料，第一眼见它的印象，会引导你做出常规式设计，这源于人们约定俗成的 经验 ，能获得习惯性认可，但是很有可能新意不足，没有惊喜。而间接灵感的运用，则需要丰富的联想和打散重构，在设计过程中不可控的因素较多，略有难度，但是却可能创造出感染力非常强的作品。二者各有利弊，需要根据具体的设计目的而进行权衡选择。市场化的服装设计以运用直接灵感来源为主，间接灵感参考为辅，可以很好的在规矩之内尽显方圆;而创意服装设计则尽量避免运用直接灵感，如以某大师的风格甚至是某款服装成为设计的灵感来源，在接下来的设计创作中，就会很难摆脱人们对此作品固有的印象。但是如果尝试将经典高雅的可可•香奈儿套装，解构成薇薇安•韦斯特伍德的叛逆摇滚，这种反常规的嫁接，通过联想能力，将灵感理念和服装元素联系到一起，通过颠覆性的思维舞蹈过程，如果做得巧妙，就很可能有如新星爆炸一样的效果。

俗语说，没有规矩，不成方圆。真正的强者，不会惧怕规则，而是会让规矩成就自己。首先，所有视觉设计艺术工作者共同的规则就是：形式美法则。早在人们思想蒙昧茹毛饮血的远古时代，就有敏感的艺术家们观察到了自然界中不可言说的美妙规律，例如松果，凤梨上螺旋交叉的分割，花瓣的排列，游鱼的形状等，并从实物中提取出共同的特点，用点、线、面这几种基本的符号表达在了自己的泥瓦灌上。直到人类文明高度发达后，一些智者找到了这些触动人类天生敏感的审美触觉的规律，是斐波那契数列，也是著名的黄金分割比。

黄金分割为公元前六世纪古希腊数学家毕达哥拉斯所发现，是一个数字的比例关系，它具有严格的比例性、艺术性、和谐性，蕴藏着丰富的美学价值。为什么人们对这样的比例，会本能地感到美的存在?其实这与人类的演化和人体正常发育密切相关。据研究，从猿到人的进化过程中，人体中有许多比例关系接近0.618，从而使人体美在几十万年的历史积淀中固定下来。人类最熟悉自己，势必将人体美作为最高的审美标准;于是黄金分割律作为一种重要形式美法则，成为世代相传的审美经典规律，至今不衰。而这就成为了艺术设计界的黄金法则，更是服装设计中需要遵循的视觉准则。

除了单纯视觉上的审美需求，人们对服装同样有着最基本的审美原则要求，通过审美法则，从而实现人与服装、人与环境之间以及“形式美”与“功效性”在服装设计中的和谐与统一，使服装介质的各个指标与人体各种要求相适应，让服装的艺术成分与穿着效果达到最佳匹配。因此，仅仅从造型上论，无论多么惊世骇俗的作品，哪怕前卫设计作品中常见的将服装的材质替换成塑胶或者金属，哪怕比基尼只有几寸的面料相连接，这些作品还想被称之为“服装”，就必须在人体上有支撑挂靠的点，就一定能够穿戴到人体上。常用人体支撑点有很多，例如肩颈，后背，上胸围，腰跨等处，也可以通过一定的力学设计开发其他支撑点。创意服装的创新造型天马行空，但是最终需要如同寄生植物一样与人体穿插交缠，才能够展现服装的魅力。

创意服装设计作品除了造型上需要考虑与人体之间的关系，人自身内心的桎梏也会影响对作品的判断。大千世界千人千面，人们被各种不同的 方法 分成很多的群种。国籍，民族，地域，阅历，身份，学识，性格，性别等等，每个群种又相互交叠，不同的群种对服装的审美都有大致相同的选择，也有微小的区别。服装设计有着一套成熟的审美法则，例如从风格对应到品类、搭配、面料、色彩、图案的表现形式，都有着相对固定的程式化色彩。但是成功的服装创新设计作品中，小心机无处不在，给予人惊喜又满足使用者的需求。所以从某种角度来说，成功的服装设计者，能够玩转规则，使之为自己服务，成就自己。这种 逆向思维 需要在保证上述所说的符合审美法则的同时，发挥神奇的作用，将服装设计这门传统艺术点石成金，成就视觉盛宴。

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服装设计论文

服装设计论文范文：服装设计的比例美

【摘要】

服装设计的整体美感的产生和形成，离不开和谐的比例关系，比例是决定构成艺术作品的一切单位大小，以及它的各单位之间的相互关系的重要因素。本文就如何调整服装造型中各要素间的比例关系，已达到人与服装形成最佳的比例关系做了阐述和分析，论证了服装设计中的比例美。

【关键词】

服装；设计；比例

一、比例

“比例”是形式美法则（多样统一、平衡、对称、对比、比例、节奏、宾主、参差、和谐等之一）。“在任何一种艺术和审美活动中，比例实质上是指对象形式与人有关的心里经验形成的一定对应关系。当一种艺术形式因为内部的某种数理关系与人在长期实践中接触这些数理关系而形成的快适心理经验相契合时，这种形式就可被称为符合比例的形式”（美学辞典P48）比例是指造型物的全体与部分，部分与部分之间的长度或面积的数量关系，也就是通过大与小、长与短，轻与重等质、量的差所产生的平衡关系。这个关系处于平衡状态时，就产生美的效果。

二、比例在服装设计中的应用

服装设计中的比例关系是十分重要的，设计师在进行设计时通常会以比例的角度出发（着眼于色彩、图案、面料、质感、装饰配件、体型等）进行设计，使服装的比例更加符合人体视觉比例的变化。

将黄金分割率应用于衣服的比例，即：背长平均等于37cm，假设背长为1，裙长等于背长的1.618倍，即得出以下公式37cmx1.618=59.866≈60。以背长等于37cm、裙长等于60cm为基准。如果衣服的肩宽为40cm，上衣的长度为60cm，那么，这件衣服的长宽比例为60：40或3：2。在艺术创作和审美活动中，比例实质上是指形式对象内部各要素间的数量关系。一套服装的上衣长与裙长、袖长与背长、袖长与外套长等等。采用这种比例尺寸，将得出比例美的特征。但在服装设计时要考虑到着装人不一定都是标准体形。要设法用服装来弥补或校正着装人体型的不足和缺憾，就必须利用比例美的造型规律来重新考虑服装的比例，注意服装是人体的穿着物，要符合人体美，又要找出其规律的比例美感来，这是比例设计的关键所在。

服装设计需要有好的比例。比例是决定构成艺术作品的一切单位大小，以及它的各单位之间的相互关系的重要因素。服装的长短、宽窄以及各部位裁片，各部分装饰分割等都有比例。服装在造型上存在着面积的大小、长短和数量上的比例关系，要求取得最美的比例，如领子与全身大小的比例，裤长与身长、肩宽与上衣长之比，口袋、袖笼、肩斜度、领型、衣袋和扣子等的比例，一切形状在大小上的比例，都反映在统一与变化的规律之中。

一件合体的服装，其各部分之间必须存在着给人美感的，和谐的比例关系。服装的比例分割是为修正人体的比例失调而服务的。如服装的长短与人的身长(头长、躯干长、腿长等)的比例关系，服装块面与块面间的比例分割关系。事实告诉我们，不管是人体还是服装，不管是男装还是女装、内衣还是外套，和谐的、合乎美学标准的比例一般均符合黄金分割法。人们对失去比例关系的服装设计往往感觉不顺眼，就是这个道理。一般来说，人的下半身长些，就显得比例匀称。因此，女青年上身穿得紧身瘦小的衣服，下身穿长的裙裤，再加上高跟鞋，增加腿部的长度，能充分显示出自己优美的体形，道理就在于符合黄金分割的比例。

衣服的比例要配合人体的'比例，但并不意味着需要通过服装去再现真实的人体比例绝大多数人的体形都不完美，所以对于腰节和臀围较低的女性，制做收腰裙时，其腰节线就应该比实际的人体腰节位置适当的提高，以补正下身的比例。高跟鞋也有补正上下身比例作用。其一，服装本身的造型也有比例是否得当的问题。例如，服装长度与围度之间的比例，也就是长短与胖瘦的比例，会体现出各种不同的造型艺术风格。领面的宽窄比例，贴袋的长宽比例，腰节线的高低比例，分割线的位置比例，都事关一件服装的造型是否协调美观。套装的上长下短或上短下长或长度对等都是常见的穿着比例，它们也表现着不同的穿着效果。还有波浪裙下摆的大小，领口的深浅，西装驳头的宽窄，等等。其二，装饰物与人体以及衣服都存在比例问题。例如，耳坠和项链的大小，伞、帽、包的大小及服饰图案的大小，都应与人体和衣服形成良好的比例关系。总之，在人体上、衣服上、装饰品上，以及它们之间的关系上，比例无处不在，也无时不在。比例是服装设计、服装穿着和服装鉴赏中不可或缺的重要因素。

但是，比例在服装上的应用紧依照“黄金分割法”是不够的，因为服装造型包含着多种因素，涉及到色彩、图案、原料，装饰附件的配置，更重要的是要照顾到穿衣者的体形。人体有着不同形状的线，如，直线、曲线、弧线等。人体的健美是由这些线来表现的。服装美学，就是运用这些最有表现力和装饰性的线去刻画人体的健美和穿着的适宜性。所以，在设计服装时。对比例问题也要有整体观念。

在服装造型中，如果能巧妙利用面积、长度和数量的比例关系，就会使服装产生和谐，对形体起到衬托装饰的作用，例如，正常体形的外衣长度如运用5:8=肩宽：衣长的比例方法的话，那么就会收回到较好的效果。比如是一个矮胖的女性，最好不要穿肥短、方格、横条或大花的衣服，应选择简洁的、衣肩窄些的、领口开的低些的服装，上下身的复杂颜色要基本一致；比如是高而瘦的女性，选择服装的原则恰恰相反。采用方格、横条大花的设计可以扩大你的体形的横面感，缩短你的身高，从而弥补体形比例上的不匀称。比如是胸部较平的女性，要使它显的丰满些，可以选择上部紧的款式和质地柔软的面料，外衣在肩部和胸部两侧加些褶裥，能取得较好的效果。比如是腿短的女性，穿裙子比裤子显得美。

服装的比例，还表现在面块的分割和色彩分量的设置上。所以，在设计上可参考“黄金定律”的比例形式。如设计前后过肩，过肩的高矮不当，就会破坏了上下两块协调的比例关系。又如色彩在感觉上也有分量，做色块的设计，就要在面块的比例和色彩的比例中注意考虑均衡的效果，否则分量的比例就会失去协调感。

在实践应用中，比例是指长与宽，整体与局部的尺度关系。长方形的长度和宽度的不同，形成一定的比例。宽度相同长度不同，比例关系也不相同，或三与二之比，或四与二之比等等。整体与局部是服装外形长与宽和领、袋、袖等部件的比例关系。

比例的作用是解决形式美的一个方面，服装的美包括造型、面料、色彩三者的比例关系。两种面料拼缀 ，甲、乙面料各占多少，是比例关系；两种色彩配合，甲色和乙色各占多少分量，也是比例关系。

服装造型之间的比例，服装的长与宽，是以人的体形为依据的。

（一）袖的长度以手臂的长度而定，但长袖、中袖、短袖的运用则以款式而定。有的比例关系比较固定，有的则有一定的灵活性，但最长和最短不能超过手臂。

（二）领的高度与宽度是以颈部围柱和倾斜的特点为依据的。男装衣领一般在喉结偏下；女装部分衣领略高一点；而时装衣领的宽长和深度，一般则是依据颈部长短、肩部宽窄和体长而定。

（三）口袋的宽与窄，一般取决于手的大小和厚度，并稍大于手若干公分。目前，有的时装的口袋向特大、特小或特多的方向发展；有的基本上作为一种装饰，没有什么实用价值，如袖上的微型口袋。

综上所述，服饰的比例，首先要与穿衣人的身体相吻合。穿衣人不一定都有标准的体形，为了修饰人体的缺陷，就必须考虑到服装的比例。

参考文献

[1]吴卫刚编著. 服装美学. 北京：中国纺织出版社，2000年6月

[2]徐青青编著. 服装设计构成. 北京：中国轻工业出版社，2001年1月

[3]吴永 ．服饰美学．黑龙江：黑龙江教育出版社 1995年3月

[4]包昌法 ．服装设计理念．上海：上海科学技术文献出版社 2001年10月

服装设计投稿期刊

图书馆查一下吧 应该上面有地址的

比较值得推荐的有《Vogue》，《RE-EDITION》，《i-D》，《国际时装设计元素 设计与调研》，《图案配色经典》，《色彩使我更自信》等等。

有RE-EDITION，Issuu，BoredPanda，Speckyboy和Dwell。并且这些设计类型的杂志非常受人们欢迎。

平面杂志，从产业的角度来说早就是夕阳了，但从文艺的角度，似乎一直都是朝阳的状态：有多少人在前面倒下，就是多少人在后面又站起来。在这个世界上，每天都有传统杂志倒闭关门，但每天也有新的杂志诞生。虽然大家都有时尚的内容，但角度越来越刁钻，视觉越来越多元，内容自然也越来越细分。那么有个性的服装设计类杂志，都有哪些推荐呢？

1.《i-D》

《I-D》是英国《Vogue》杂志前艺术总监特瑞·琼斯于1980年创办的时尚杂志。它致力于时尚、音乐、艺术和青年文化，并以其独特的图片和原创的布局而闻名。Logo中小写字母I寓意杂志“我行我素”的风格，大写字母D则强调杂志对设计的重视。中间带连字符的两个字母似乎是一个眨眼的笑脸，这也让杂志坚持所有封面人物自成立以来都以不同的方式闭着一只眼睛做鬼脸。该杂志创造了纪录片和时尚摄影的混合风格。打开杂志，你会发现内页几乎没有排版的痕迹，图片占据了杂志的大部分版面，文字内容很少。特瑞·琼斯认为“即时性”是反映街头创意的最佳方式:通过视觉，而不仅仅是文本。我们可以看到很多前沿的设计师，自由想象的摄影师，街头艺人，邪教文化等主流时尚以外的广阔时尚视野和潮流文化。

2.《RE-EDITION》

英国出版的独立杂志RE-EDITION聚焦时尚摄影，聚焦过去与未来，旨在将艺术世界与时尚摄影更紧密地联系起来。文字有限，纯摄影赋予图像喘息的空间，为读者提供极佳的视觉体验。杂志上的照片充满了怀旧、诗意、原创和新鲜感。整体审美在某种程度上给人一种内敛低调的感觉，甚至有一种沉思默想的隐居，这在如今浮华的时尚界很难找到。内页的版面以摄影作品为主，少量文字给读者足够的想象空间。每一位艺术家都有着与众不同、独一无二的艺术风格，将激动人心的艺术与时尚结合在一起，每一种含蓄柔和的美学都让杂志脱颖而出，而不是像知名杂志那样公式化。

服装设计期刊投稿

工业设计就找工业设计的，首饰设计就找首饰设计的，家装设计也是，封面设计也是，服装设计也是～～～～～～等等。晕死了，都不说明白。

好像有一本就叫《设计》，是一个出版开源刊物的网站上的

服装设计稿费一般是800块钱一件工资待遇还是非常高的，设计费能够很好的体现自己的设计价值，能够更好的把自己的理念融入到服装设计当中去，性价比很高，也能够发挥自己的聪明才智，赚到合理的金钱吧，800块钱也是非常不错的收入了

1、新美术2、装饰3、美术研究4、美术观察5、美术6、南京艺术学院学报.美术与设计版7、世界美术8、美苑以上这些都是中文核心。发表有二种形式，一直接向杂志社投稿，二通过代理发表。

服装设计类论文发表期刊级别

论文发表第一级别：T类

此类型级别一般是指特种期刊论文，主要是在《SCIENCE》和《NATURE》两本期刊上发表的论文。其发表难度是最大的，大多数作者都无法达到这一级别。

论文发表第二级别：A类

此类型级别一般是指权威的核心刊期刊论文，主要是在国际通用的SCIE、EI、ISTP、SSCI以及A&HCI等检索系统上所收录的论文，或在国内具有权威影响的中文核心期刊上发表的论文。发表难度仅次于T类，并且对英文有很高的要求。

论文发表第三级别：B类

此类型级别是指重要核心期刊论文，主要是在国外核心期刊上刊登的论文或在国内中文核心期刊中等有重要影响的期刊上发表的论文。

论文发表第四级别：C类

此类型级别是指一般核心期刊论文，主要指《全国中文核心期刊北大图书馆2017版》期刊上发表的的论文。

论文发表第五级别：D类

此类型级别是指一般公开期刊论文，主要是在国内公开发行的刊物上(有期刊号CN、ISSN，有邮发代号)发表的论文。

论文发表第六级别：E类

此类型级别一般是指受限公开期刊论文，主要是在国内公开发行的但受发行现在的刊物上(仅有期刊号、无邮发代号)发表的论文。

1、论文发表等级-第一级-T类-特种刊物论文。在《SCIENCE》和《NATURE》两本期刊上发表的论文为特种刊物论文。 2、论文发表等级第二级-A类：权威核心刊物论文，被国际通用的SCIE、EI、ISTP、SSCI以及A&HCI;检索系统所收录的论文(以中国科技信息研究所检索为准)，或同一学科在国内具有权威影响的中文核心刊物上发表的论文，论文不含报道性综述、摘要、消息等。 3、论文发表等级第三级-B类。重要核心刊物论文，在国外核心期刊上刊登的论文(见《国外科技核心期刊手册》)或在国内同一学科的中文核心期刊中具有重要影响的刊物上发表的论文。 4、论文发表等级第四级-C类：一般核心刊物论文，在《全国中文核心期刊要目总览》刊物上发表的论文。由中国知网、中国学术期刊网和北京大学图书馆期刊工作研究会联合发布中文核心期刊目录。1992年推出《中文核心期刊目录总览》，1996年推出(第二版)，2000年推出(第三版)，2004年推出(第四版)，2008年推出(第五版)，2011年推出(第六版)，第七版(2014版) 5、论文发表等级第五级-D类：一般公开刊物论文，在国内公开发行的刊物上双刊号期刊(有期刊号“CN”“ISSN”，有邮发代号)发表的论文。 6、论文发表等级第六级-E类：受限公开刊物论文，指在国内公开发行的但受发行限制的刊物上(仅有期刊号、无邮发代号)发表的论文。 7、内部刊物发表的论文分为三个级别(类)：内部刊物必须为教育部门主办，以主办单位级别分为：第七级-国家级内刊(中国教育学会及其专委会、教育部等自办刊物)，第八级-省级内刊，第九级-区级内刊。

发表论文的期刊分为六个基本级别：第一级别(T类)：特种刊物论文是指在《SCIENCE》和《NATURE》两本期刊上发表的论文。这是殿堂级别的刊物。发表的成果都是对各个专业有突出贡献的研究成果。每年全球的发行量也是特别少，含金量极高。二级别(A类)：权威核心刊物论文是指被SSCI、A&HCI、CSSCI以及全国权威性专业期刊收录的论文（不含报道性综述、摘要、消息等）。这是目前高校师生以及研究院所普遍认可的具有代表性的顶尖期刊。第三级别(B类)：重要核心刊物论文是指其他被CSSCI收录的期刊，以及ISSHP收录的论文。它的论文水平含金量比A类低，但是也是代表着各个专业内重要的研究性论文。第四级别(C类)：一般核心刊物论文是指没有被CSSCI收录但是被《中文核心期刊要目总览》所收录的论文。同样，在学科内有重要的影响，被高校师生普遍认可和投稿的期刊。无论你是专科、本科还是硕博，都是可以考虑的。第五级别(D类)：一般公开刊物论文是指在国内公开发行的刊物上(有期刊号“CN”“ISSN”，有邮发代号)发表的论文。这一级别的论文，就有点水了，但是非常适合刚刚跨入研究领域的学生投稿。同样，这类文章在毕业、深造、评职称，都是得到认可的。第六级别(E类)：受限公开刊物论文受限公开刊物论文，指在国内公开发行的但受发行限制的刊物上(仅有期刊号、无邮发代号)发表的论文。

公开发表的论文分为六个级别（类）：第一级－T类：特种刊物论文，指在《SCIENCE》和《NATURE》两本期刊上发表的论文。第二级－A类：权威核心刊物论文，指被国际通用的SCIE、EI、ISTP、SSCI以及A&HCI检索系统所收录的论文（以中国科技信息研究所检索为准），或同一学科在国内具有权威影响的中文核心刊物上发表的论文，论文不含报道性综述、摘要、消息等。第三级－B类：重要核心刊物论文，指在国外核心期刊上刊登的论文（见《国外科技核心期刊手册》）或在国内同一学科的中文核心期刊中具有重要影响的刊物上发表的论文。第四级－C类：一般核心刊物论文，指《全国中文核心期刊要目总览?北大图书馆2004版》刊物上发表的论文。第五级－D类：一般公开刊物论文，指在国内公开发行的刊物上（有期刊号“CN”“ISSN” ，有邮发代号）发表的论文。第六级－E类：受限公开刊物论文，指在国内公开发行的但受发行限制的刊物上（仅有期刊号、无邮发代号）发表的论文。（3）内部刊物发表的论文分为三个级别（类）：内部刊物必须为教育部门主办，以主办单位级别分为：第七级－国家级内刊（中国教育学会及其专委会、教育部等自办刊物），第八级－省级内刊，第九级－区级内刊。（4）学术会议论文的分类：①参加国际性学术组织举办的国际学术会议，且论文作者之一做会议发言，收入正式出版的论文集（有书刊号）的论文，确定为第四级（C类）。未发言的确定为第五级（D类）。②参加全国性学术组织举办的全国学术会议，且论文作者之一做会议发言，收入正式出版的论文集（有书刊号）的论文，确定为第五级（D类）。未发言的确定为第六级（E类）。③参加省级学术会议，且论文作者之一做会议发言，收入正式出版的论文集（有书刊号）的论文，确定为E类。未发言的确定为区级内刊。（5）凡收录于教育出版社、书号为“ISBN”类论文专集（或其它刊物）的与教育教学相关论文，凭发表原件按区级内刊折半计分。（6）非正常周期出版的刊物的认定各级期刊的“增刊、特刊、专刊、综合版、专辑”等上发表的论文，有期刊号的，包括列入北大核心期刊目录的刊物，以期刊主办单位确定为相应级别内部刊物折半计分。（7）下列情况一般不作为学术论文对待：①与所从事专业技术工作非密切相关的文章，如评论、文摘、短篇报道、科普文章、文艺、新闻等作品，以及会议简报、动态、讲座等资料性质的材料；②刊号中含有H、HK等由香港出版发行且未被认定准许或不能确定是否准许在大陆公开发行的刊物；