中国服饰发展史论文题目大全及答案英文翻译

中国服饰发展史论文题目大全及答案英文翻译

China is a historical country with splendid civilizations， in which the Chinese costume is an important From the change of Chinese costumes， we can see the political change， economic development and customs evolvement through the long The Chinese costume， which itself has over 5，000 years’ history， is just like a long river， and today we are going to present them in five parts， namely Han Dynasty， Tang Dynasty， Qing Dynasty， the Republic of China and In the globalization era， Chinese traditional costumes are replaced by western style clothes， but we can still spot many traditional characters from the modern dress of Chinese During the APEC summit in Shanghai， the attending national leaders were all dressed in a typical Chinese The China style is once again trigger interests on the global fashion stage， and we should mark particular efforts to promote the traditional Chinese

Dress culture is introduced 服饰文化介绍 Hanfu clothing is the traditional clothing of the Han Chinese (Han -the predominant ethnic group of China) 汉服是中国汉民族传统服饰。 It's the significant cultural symbol of Chinese civilization， and it has had a long history for nearly 4000 years since China originally 她从中华文明开端时就已经存在，至今已有近4000年的历史。（当然如果你喜欢你可以说成5000）However， it has been eliminated during the establishment of Qing Dynasty (the Manchu minority ruled dynasty) in about 300 The ruling class of Manchu banned Han Chinese clothing and replaced it with their own This is why today's Chinese national costume was widely known as Qipao (Chi-Pao)， a Manchu style of Our effort is to re-promote and advocate Hanfu to the public The main feature of Hanfu is wrapping the right side over before the There are casual wear and formal wear of 汉服的主要特点是交领右衽，包含礼服和常服两种。For the casual wear such as Shenyi (Shen-Yee): a long full body garment; Ruqun (Zu-Chin): a top garment with a separate lower skirt， Formal garments may include: Xuanduan (Shyan-Duan): a dark robe， this dress is mostly used in sacrificial ceremonies and state occasions; Yuan-Lin Shan: a closed， round collared robe， mostly used for official or academic Chinese civilization， also called "Hua-Xia" ("Hwa-Shia") "Hua"("Hwa") means the beauty of the dress & decoration which is Hanfu clothing; "Xia"("Shia") is the grandeur of rites and social 中华文明又被称为“华夏”，华代表服饰之美，夏代表礼仪之大。Many East Asian national costumes， such as the Japanese Kimono， the Korean Hanbok still share the basic style with Hanfu， as historically these nations were largely influenced by (Han) Chinese 东亚许多民族的传统服饰，比如日本的和服、韩国的韩服，都是在汉服的基础上发展而来。 Costume in the Han Dynasty 汉服 China's complete code of costume and trappings was established in the Han Dynasty (206BC-220AD) The yarn-dyeing， embroidering and metal-processing technologies developed rapidly in the period， s中国完整的服装服饰制度在汉朝确立的。汉代染织工艺、剌绣工艺和金属工艺发展较快，推动了服装装饰的变化。

中国服饰发展史论文题目有哪些及答案英文翻译

（一）论文名称　　论文名称就是课题的名字第一，名称要准确、规范。准确就是论文的名称要把论文研究的问题是什么，研究的对象是什么交待清楚，论文的名称一定要和研究的内容相一致，不能太大，也不能太小，要准确地把你研究的对象、问题概括出来。第二，名称要简洁，不能太长。不管是论文或者课题，名称都不能太长，能不要的字就尽量不要，一般不要超过20个字。（二）论文研究的目的、意义研究的目的、意义也就是为什么要研究、研究它有什么价值。这一般可以先从现实需要方面去论述，指出现实当中存在这个问题，需要去研究，去解决，本论文的研究有什么实际作用，然后，再写论文的理论和学术价值。这些都要写得具体一点，有针对性一点，不能漫无边际地空喊口号。主要内容包括：⑴研究的有关背景(课题的提出)：即根据什么、受什么启发而搞这项研究。⑵通过分析本地（校）的教育教学实际，指出为什么要研究该课题，研究的价值，要解决的问题。（三）本论文国内外研究的历史和现状（文献综述）　　规范些应该有，如果是小课题可以省略。一般包括：掌握其研究的广度、深度、已取得的成果；寻找有待进一步研究的问题，从而确定本课题研究的平台(起点)、研究的特色或突破点。（四）论文研究的指导思想　　指导思想就是在宏观上应坚持什么方向，符合什么要求等，这个方向或要求可以是哲学、政治理论，也可以是政府的教育发展规划，也可以是有关研究问题的指导性意见等。（五）论文写作的目标　　论文写作的目标也就是课题最后要达到的具体目的，要解决哪些具体问题，也就是本论文研究要达到的预定目标：即本论文写作的目标定位，确定目标时要紧扣课题，用词要准确、精练、明了。常见存在问题是：不写研究目标；目标扣题不紧；目标用词不准确；目标定得过高， 对预定的目标没有进行研究或无法进行研究。（六）论文的基本内容　　研究内容要更具体、明确。并且一个目标可能要通过几方面的研究内容来实现，他们不一定是一一对应的关系。大家在确定研究内容的时候，往往考虑的不是很具体，写出来的研究内容特别笼统、模糊，把写作的目的、意义当作研究内容。基本内容一般包括：⑴对论文名称的界说。应尽可能明确三点：研究的对象、研究的问题、研究的方法。⑵本论文写作有关的理论、名词、术语、概念的界说。（七）论文写作的方法　　具体的写作方法可从下面选定： 观察法、调查法、实验法、经验总结法、 个案法、比较研究法、文献资料法等。（八）论文写作的步骤　　论文写作的步骤，也就是论文写作在时间和顺序上的安排。论文写作的步骤要充分考虑研究内容的相互关系和难易程度，一般情况下，都是从基础问题开始，分阶段进行，每个阶段从什么时间开始，至什么时间结束都要有规定。课题研究的主要步骤和时间安排包括：整个研究拟分为哪几个阶段；各阶段的起止时间。

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中国服饰发展史论文题目大全及答案英文

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中国服饰发展史 　我国服饰文化的历史源流，可溯源自三皇五帝。 殷商时期，社会生产力的发展，物质的文明、尊卑贵贱的生产关系， 促使服饰也开始形成其固有的制度。 周代是中国冠服制度逐步完善的时期。这时候，有关服饰的文字记载十分多见。　随著等级制的产生，上下尊卑的区分，各种礼仪也应运而生。反映在服饰上，有祭礼服、朝会服、从戎服、吊丧服、婚礼服。这些服饰适应於天子与庶民，至被沿用於商周以来的二千年封建社会之中。　春秋战国时期，各国间不全遵守周之制度。在衣冠制度上六国均因各诸侯的爱好和奢俭，以及当时兴起的百家争鸣，在服饰上也各显风采。春申君的三千食客中的上客皆著珠履；卫王宫的卫士穿黑色戎衣；儒者的孺服长裙褒袖、方履等等。 　秦统一中国，是中国第一个中央集权的封建国家；国祚仅 15年，却在历史上占有重要地位。秦朝创立了各种制度，其中包括衣冠服制，对後世影响很大。在秦始皇时代，规定三品以上官员穿绿色袍，平民穿白袍。官员头戴冠，身穿宽袍大袖，腰配书刀，手执笏板（上朝用的记事工具），耳簪白笔（上朝时用於记事）。当时的男子多以袍服为贵，袍服的样式以大袖收口为多，一般都有花边。百姓、劳动者或束发髻， 或戴小帽、巾子，身穿交领长衫，窄袖。 　　 秦代灰衣菱纹袍服 汉初服饰，与民无禁。西汉虽有天子所服冬皂。汉代妇女的日常之服，则为上衣下裙。魏晋南北朝以来，由於北方各族入主中原，将北方民族服饰也带到中土来。同时，大量民族服饰文化也影响和同化了北方民族的服饰。妇女的日常衣服仍以上身著襦、衫，下身穿裙子。襦、裙也可作礼服之内的衬衣衫。宽衣博带是这时期的流行服饰。上自王公名士，下至贫民百姓，都以大袖宽衫为时尚。男子穿衣敞胸露臂，衣服披肩，追求轻松、自然、随意；女子服饰则长裙拖地，大袖翩翩，饰带层层叠叠，优雅而飘逸。　隋统一全国，对於服饰制度，也不甚明白，大抵以四季节气作服色之别，但仍难以摆脱北族服饰的影响。到了唐帝国的建立， 才以其长时期的统治，加上其强盛的国力， 令其服饰制度上承历代制度，下启後世冠服制度之经道。和其当时社会一样，呈现出繁荣的景象。唐人与西北各民族的交往频仍，各民族和唐人杂居内地的也很多，中西结合，相容并蓄，使唐代的服饰华丽清新，充满大唐风范。因此，唐人穿胡服的装束常会在该时代的文物中出现。 　 唐代妇女大袖衫　　　宋代北方沦为女真族统治之地，服饰文化也因其政治和经济因 素而发生交互影响。在南宋京都也崇尚北服。宋代妇女的日常服饰，大多上身穿袄、襦、衫、背子、半臂，下身束裙子、裤。 其面料为罗、纱、锦、缕、毅、绢。元代蒙古族入关统治中原，其服饰既袭汉制，又推行其本族制度。宋朝的建立，出现了一段经济文化稳步发展的时期，尤其都市商业经济更为发达。士人生活行为的规范受理学影响所及，当时的服饰不过分追求华丽，保持洁净自然，崇尚简朴的审美观。 　　宋代衣冠服饰大多沿袭唐代，但又有自身的特点。官服多为大袖衫，头戴直角冠帽，采用不同颜色的服装来区别官员级别；贵族妇女的时髦礼服则是大袖衫。另外，宋代妇女的常装是一种称为「背子」的外衣，其特点是对襟、直领、两腋开衩，衣长过膝。上至后妃，下至百姓都可以穿著，可见其流行程度。　　 宋代背子服装图　然朱元璋推翻元朝，建立大明帝国後，先是禁胡服、胡语、胡姓，继而又以明太祖的名义下诏：衣冠悉如唐代形制。明朝的皇帝冠服、文武百官服饰、内臣服饰，其样制、等级、穿著礼仪真可谓繁缛。 清代男子的服饰以长袍马褂为主，此风在康熙後期、雍正时期最为流行。妇女服饰在清代可谓满、汉服饰并存。满族妇女以长袍为主，汉族妇女则仍以上衣下裙为时尚。清代中期始，满汉各有仿效，至後期，满族效仿汉族的风气颇盛；而汉族仿效满族服饰的风气，也 在达官贵妇中流行。妇女服饰的样式至清代也愈来愈多样化，如背心、 裙子、大衣、云肩、围巾、抹胸、腰带、眼镜……。 　　 清代马蹄袖蟒袍1840年以後进入近代，西洋文化浸袭著中国本土文化，许多沿海大城市，因华洋杂居，得西方风气之先，服饰也开始发生潜在的变革。服饰是平常之物，但同时又包含深刻的文化性。中国不同民族的特性，都在服饰中反映出来，包括政治、经济、文化、习俗、审美、宗教以及他们的社会形态等等。一部中国服饰史，可反映出人类历史发展的进程，体现出人类社会的进步。中国的服饰史是一个内容极其丰富博大的文化宝库，它反映出几千年来中华民族各方面的变迁。随著社会发展以及生产力的提高，服装从最初的实用性之上给赋予了更多象徵意义。

山顶洞人服饰：在北京周口店山顶洞人遗址中，发现有1枚骨针和141件钻孔的石、骨、贝、牙装饰品。证实当时已能利用兽皮一类自然材料缝制简单的衣服。新石器时代：除有笼统式服装外，还从一些陶塑遗物发现有冠、靴、头饰、佩饰。商代：衣服材料主要是皮、革、丝、麻。由于纺织技术的进展，丝麻织物已占重要地位。周代：出土的人形文物看，服饰装饰虽繁简不同，但上衣下裳已分明，奠定了中国服装的基本形制。春秋战国时期：织绣工艺的巨大进步，使服饰材料日益精细，品种名目日见繁多。河南襄邑的花锦 ，山东齐鲁的冰纨、绮、缟、文绣，风行全国。先秦时期：妇女不穿裤子穿裙子，人们常说的衣裳，指的是衣服和裙子，上为衣，下为裳。汉朝：最有名的是留仙裙，而且汉朝女人每层衣服的领子必须露出，层层叠叠可以超过3层，名曰三重衣。魏晋和南北朝时期：等级服饰有所变革，民族服饰大为交融。冠帽已多用文人沿用的幅巾代替，有折角巾、菱角巾、紫纶巾、白纶巾等巾帽。隋唐时期：男子冠服特点主要是上层人物穿长袍，官员戴幞头，百姓着短衫。女子衣着是齐胸襦裙、高腰襦裙，即短上衣加长裙，裙腰以绸带高系，几乎及腋下。宋辽夏金元：宋代基本保留了汉民族服饰的风格，辽、西夏、金及元代的服饰则分别具有契丹、党项、女真及蒙古民族的特点。各民族服饰再度交流与融合。明代：恢复汉族的传统，明太祖朱元璋重新制定汉服服饰制度。明代皇帝戴乌纱折上巾（乌纱翼善冠），帽翅自后部向上竖起。明初要求衣冠恢复唐制，其法服的式样与唐代相近，只是将进贤冠改为梁冠，又增加了忠靖冠等冠式。清代：男子一律蓄发挽髻，着宽松衣，穿长统袜、浅面鞋；清时则剃发留辫，辫垂脑后，穿瘦削的马蹄袖箭衣、紧袜、深统靴。1949年，建国后50—70年代 ，人们把建设、革命、热情和理想这样一些简单而崇高的理念穿在身上。中山装、列宁装、军服是他们的首选。现代：服饰的风格也呈现多样化、多元化，有复古、环保、中性、嘻哈、韩式、混搭等等。扩展资料：冕服：礼服中最专贵的一种，冕服均在祭典中穿着，是主要的祭服。鞋是双底的，以皮革和木做底，鞋底较高，周代天子，在隆重典礼时穿赤色的。弁服：其隆重性仅次于冕服，衣裳的形式与冕服相似，最大不同是不加章。弁服可分为爵弁，韦弁、冠弁等几种，它们主要的区别在于所戴的冠和衣裳的颜色。玄端：为天子的常服，诸侯及其臣的朝服。褕翟：为王后从王祭先公和侯伯夫人助君祭服。是青色衣，画褕翟纹十二章纹，褕翟羽色亦为五采。鞠衣：为王后率领命妇祭蚕神告桑的礼服，亦为诸侯之妻从夫助君祭宗庙的祭服。展衣：又称襢衣为王后礼见王及宴宾客的礼服，亦是卿大夫之妻从夫助君祭宗庙的祭服。参考资料来源：百度百科--中国服饰

Introduction of Chinese Clothing-/china_culture/clothing/introduction-of-chinese-shtml

中国服饰发展史论文题目大全及答案英文版

学术堂整理了20个服装设计论文题目，让你多一些选择:　　1、针织服装设计专业"微工作室"教学实践探讨　　2、谈中国传统元素在老年服装设计中的创新　　3、预售模式影响下的服装设计教学改革　　4、服装设计与两性关系初探　　5、纤维艺术在服装面料创意设计中的表现与应用　　6、定制服装的设计模式探讨分析　　7、民族服饰元素应用于现代服装设计中的价值探讨　　8、气冷式服装的设计及热舒适性评估　　9、服装吊挂流水线柔性输送机构的设计　　10、针织服装结构设计理论与方法　　11、服装设计中的色彩语言研究　　12、高职服装设计实训课程人才培养改革途径分析　　13、浅谈现代服装设计中的装饰手法　　14、民族民间艺术与服装设计专业教学的对接研究　　15、服装设计大赛对高等院校学生实践的影响　　16、"云层臆想"系列服装的设计与制作　　17、面向个性化定制服装设计的虚拟人台及快速成型技术研究　　18、牛仔服装中的装饰设计应用与效果表现　　19、服装面料的二次艺术设计探究　　20、现代服装设计中刺绣的运用手法探析

中国的服装史是很长久的。这种款式的服装能代表中国的文化。

想要设计出好的服装不难就是要靠信心只要有信心什么都可以做好相信自己的决定加油支持你

我国服装历史悠久，款式﹑面料绚丽多彩，是我国民族文化艺术宝库的珍品之一。据《五经要义》﹑《艺用服饰资料》﹑《说文解字》等史料和出土文物表明，服装的产生距今最少也有6000年以上的历史了。从距今已有十万余年的北京周口店猿人洞穴中发现有比较精细的骨针，完全可以认为那时已有了缝纫。于是，服装的历史又可向前推移十多万年前。实际上，在我国甘肃新店出土的一个新石器时期的彩陶上就已有当时人穿的服装式样--类似长袍束腰带。服装的产生约经历了一千万年前的古猿人的树叶兽皮御寒﹑蔽体遮身阶段，然后是几十万年前的氏族公社时期的用骨针简单缝纫而初具服装轮廓，最后到了距今六﹑七千年前的新石器时代，在繁荣的氏族社会中，河姆渡氏族人和大汶口人都已广泛开始种麻﹑养蚕，男耕女织﹑缝纫初兴，衣裳（服装）初步形成。比较原始的服装是无袖﹑无领﹑无裤﹑无袋的裙衣式。我国服饰工艺历史的源远流长，经过不断的完善和改进，逐步形成各有特色的各个朝代的服装，出现了开始讲究的商代服装；服饰齐全的春秋战国服装；分类定名的汉代服装；工艺精湛的唐代服装；品目繁多的元代服装；等级严明的清代服装；以及品种齐全﹑绚丽多彩的现代服装等等。 　　随着社会的进步和科学技术的发展，出现了不少现代多功能及高科技的奇妙服装，以满足人们的生活和工作需要。属于多功能服装的有变色﹑发光﹑晴雨两用服装﹑寒暑两用﹑超级防寒﹑自调厚薄﹑驱除蚊蝇的服装等；属于保健服装的有减肥﹑能呼吸的服装﹑催眠睡衣﹑抗菌﹑按摩﹑耐脏﹑防臭﹑自行消毒的卫生服﹑专治打呼噜﹑能诊断癌症的服装﹑电疗﹑中草药保健﹑防治冠心病﹑中药透热服装等；属于高科技的服装有不用线缝制的服装﹑喷丝直接成衣，与水可融﹑可以吃的服装等；属于奇妙功能的服装有工作救生两用﹑不怕电击﹑防火耐热的安全服等。以上这些服装的出现说明了现代的服装正在向多功能﹑高科技方向发展，日新月异，绚丽多彩。将来服装的发展趋势是不求名贵，但求方便，更求舒适，越来越薄的绿色服装。

中国服饰发展史论文题目大全及答案高中英语

论文我没有，不过我可以跟你点资料，相当完整的汉服介绍　　汉服中最典型的深衣，孔氏正义曰：“所以称深衣者，以余服则上衣下裳不相连，此深衣衣裳相连，被体深邃，故谓之深衣。”深衣是最能体现华夏文化精神的服饰。深衣象征天人合一，恢宏大度，公平正直，包容万物的东方美德。袖口宽大，象征天道圆融；领口直角相交，象征地道方正；背后一条直缝贯通上下，象征人道正直；腰系大带，象征权衡；分上衣、下裳两部分，象征两仪；上衣用布四幅，象征一年四季；下裳用布十二幅，象征一年十二月。身穿深衣，自然能体现天道之圆融，怀抱地道之方正，身合人间之正道，行动进退合权衡规矩，生活起居顺应四时之序。　　大，象征天道圆融；领口直角相交，象征地道方正；背后一条直缝贯通上下，象征人道正直；腰系大带，象征权衡；分上衣、下裳两部分，象征两仪；上衣用布四幅，象征一年四季；下裳用布十二幅，象征一年十二月。身穿深衣，自然能体现天道之圆融，怀抱地道之方正，身合人间之正道，行动进退合权衡规矩，生活起居顺应四时之序。　　说明：　　中华服饰历代各不相同，使今天的人们无法了解古人真实的衣着样子，往往是凭借古代人物画和戏曲、影视的并不完全正确的展示来想象，尤其中国影视制作中的古装服饰五花八门，逐渐走向了一种极端扭曲的病态审美。这次按《大明会典》及《明史》并参照明代写实主义的肖像画绘制一套Q版的《大明衣冠图志》，希望能够为大家了解明代服饰出一份力。并且努力证明一下原汁原味的中华服饰并非不能通过现代方式展示，期待中国的影视服装制作和古装动画漫画造型能在本国文化的表达上超越邻国。　　文中所引文字，基本来自《大明会典》“冠服”以及《明史》“舆服”，所参考图主要为出土、传世衣冠实物及定陵发掘报告《定陵》等。大家想找原文献查阅可以去百度搜索：　　《大明会典》卷之六十 冠服、 六十一 冠服二　　《明史》卷六十六 志第四十二 舆服二 舆服三　　《礼部志稿》卷十八 仪制司职掌 冠服　　另有专门研究明代服饰的论坛，有大量文字、实物资料可供参考。　　一 皇帝冠服　　衮冕　　凡祭天地、宗庙及正旦、冬至、圣节则服衮冕，祭社稷、先农、册拜亦如之。　　冕：以皂纱为之。綖版宽一尺二寸，长二尺四寸。冠上有覆，玄表朱裏。前后各有十二旒，贯五采玉珠十二，赤白青黄黑相次。綖版下以玉珩维冠。玉簪导，贯纽，纽与冠武并系缨处皆饰以金。朱缨，青纩充耳，缀以玉珠二。　　衮服：用十二章。玄衣六章（嘉靖制度）--日月在肩，星、山在后。龙、华虫在两袖。长不掩裳之六章。裳黄色，绣六章，分作四行--火、宗彝、藻、为二行。米、黼、黻、为二行。　　中单：素纱为之，青缘领，织黻文十二。　　蔽膝：随裳色，罗为之。上绣龙一，下绣火三。　　大带：素表朱裏，在腰及垂皆有綼，上綼以朱，下綼以绿，纽约用素组。　　革带：前用玉，其后无玉，以佩绶系而掩之。　　圭：白玉为之，长尺二寸，剡其上，下以黄绮约之。上刻山形四，盛以黄绮囊，藉以黄锦。　　玉佩二。　　大绶：六采--黄、白、赤、玄、缥、绿，纁质。小绶三，色同。　　朱袜、赤舄、黄绦缘、玄缨结。　　皮弁服　　凡朔望视朝、降诏、降香进表、四夷朝贡朝觐、则服皮弁服。嘉靖间令祭太岁山川等神皆服。　　皮弁：用黑纱冒之，前后各十二缝。其中各缀五采玉十二。缝及冠武并贯簪系缨处皆饰以金。玉簪，朱紘缨，玉以赤、白、青、黄、黑、相次。　　玉圭：长如冕服之圭，有脊并双植文，剡其上，黄绮约其下，及有韬，金龙文。　　绛纱袍：本色领、褾（袖口）、襈（衣襟侧边）、裾（衣襟底边）。　　红裳：如冕服内裳制，但不织章数。　　中单：以素纱为之，如深衣制，红领褾襈裾，领织黻文十三。　　蔽膝：随裳色，本色缘，有玉钩二玉佩。　　大带、大绶、袜、舄、俱如冕服内制。　　通天冠服　　洪武元年定：郊庙、省牲，皇太子诸王冠婚、醮戒，则服通天冠、绛纱袍。冠加金博山，附蝉十二，首施珠翠，黑介帻，组缨，玉簪导。绛纱袍：深衣制。　　白纱内单，皂领褾襈裾。　　绛纱蔽膝。　　白假带。　　方心曲领。　　白袜，赤舄。　　其革带、佩绶，与衮服同　　武弁服　　国初行亲征遣将礼则服武弁，乘革辂，其制未详。详定自嘉靖八年。　　弁：上锐，色用赤，上十二缝，中缀五采玉，落落如星状。　　韎衣、韎裳、韎韐，俱赤色，如常制。　　佩、绶、革带、如常制。佩、绶、及韎韐、俱上系於革带。　　舄：如其裳之色。　　玉圭：视镇圭差小，剡上方下，有篆文曰讨罪安民。　　燕弁冠服　　嘉靖七年定：　　冠：匡如皮弁之制，以乌纱冒之，分十有二瓣，各以金线压之，前饰五采玉云各一，后列四山。朱绦为组缨。双玉簪。　　服：如古玄端之制身用玄，边缘以青，两肩绣日月。前蟠圆龙一，后蟠方龙二。边加龙文八十一：领与两祛，共龙文五九（45条）。衽同前后齐，共龙文四九（36条）。　　衬用深衣之制，黄色，袂圆祛方下，齐负绳及踝十二幅。　　素带：朱里，青表，绿缘边，腰围饰以玉龙九片。　　履：玄为之，朱缘、红缨、黄结。袜用白。　　常服　　洪武三年定：　　常服：乌纱折角向上巾。盘领窄袖袍。　　束带：间用金玉琥珀透犀。　　永乐三年定：　　冠：以乌纱冒之，折角向上，即翼善冠。　　袍：黄色，盘领窄袖。前后及两肩各金织盘龙一。　　带：用玉。　　靴：以皮为之。　　后期式样：　　冠：仍用翼善冠。　　袍：用色不拘，盘领宽袖，前后及两肩各盘龙补子一。　　过肩通袖龙襕袍　　冠：乌纱翼善冠。　　袍：交领大袖，纹样分布同曳撒，一般为过肩柿蒂云龙纹，有膝襕和通袖襕。　　四团龙云纹紬交领夹龙袍　　冠：网巾。洪武二十四年，太祖微行至神乐观，见有结网巾者。翼曰，命取网巾，颁示十三布政使司，人无贵贱，皆裹网巾，于是天子亦常服网巾。髻上戴金束发冠，玉簪二。网巾及束发冠外一般再戴其他巾子或冠帽等。　　衣：为定陵出土之绣四团龙云纹紬交领夹龙袍。肩用日月。　　围玉带。　　曳撒　　自元代辫线袄发展而来，明朝上下皆通用之，清朝以此制为吉服袍。　　冠：奓檐帽（笠帽），有金玉宝石帽顶，亦承自元代。　　袍：右衽交领，窄袖，腰身收敛，腰间束敛作襞积（向下打竖细裥），下身作散褶，若裙状。两肩及胸背为柿蒂或如意云形纹样区，多为行龙、云纹等，有膝襕和通袖襕。　　带：实束，多为金玉宝石带钩。　　靴：多用白色。　　罩甲　　明代皇帝狩猎骑射时所着。　　冠：鞑帽，应为继承元代蒙古特色，以皮缝制，帽沿缘毛皮出锋。　　衣：外穿方领对襟无袖罩甲，织金，龙纹，用纽子。内穿曳撒。　　靴：皮质，白色。　　十二团龙盘领衮服　　冠：用乌纱翼善冠，后于冠上加二龙戏珠，金质，镶宝石，折角边沿亦用金。另有金丝翼善冠，当为大礼时用，或谓乃明器，其详待考。　　袍：黄色，盘领宽袖。用团龙十二，前身、后身各三，两肩各一，下摆两侧各二。日、月在肩，星、山在背。华虫四，在肩下两袖。宗彝、藻、火、粉米、黼、黻各为两行，相对列于大襟。　　带：与常服同。　　此衮服于《大明会典》、《明实录》、《明史》均失载，明清两代著述亦未言及。其实例有两处可见：一为南薰殿藏明代皇帝画像，自英宗始，诸帝均着此种衮服。一为定陵所出神宗此种衮服，共五件。其中，刺绣品3件，均为红色底料；缂丝品2件，底色为一红一黄。　　甲胄　　定陵所出土神宗皇帝甲胄与《出警入跸图》中不同，然定陵出土仅为半身，难窥全貌，今以《出警入跸图》参考绘制，其详待考。　　冠：铁盔，饰天鹅翎，插小旗。　　衣：罩甲，有鱼鳞甲片装饰，方领对襟，升龙戏珠二。内穿当为曳撒，行龙五彩云纹，两袖肩有黄金甲片，以红丝连缀。　　刀：定陵出土铁刀，长条形，鱼腹刃，刀柄有金十字护手，木质刀鞘，包沙鱼皮。　　二 皇后冠服　　凡祭天地、宗庙及正皇后受册、谒庙、朝会、服礼服。燕居则常服。　　礼服（翟衣）　　凤冠：会典载以九龙四凤冠，按明皇后翟衣画像及定陵所出土实物，龙凤数量及组合各所不同，今按实物画九龙九凤冠。凤冠以漆竹丝为圆匡，冒以翡翠。上饰金龙、点翠凤、珠花、翠云、珍珠等。冠用三博鬓。　　翟衣：深青，织翟文十有二等（凡一百四十八对），间以小轮花。红领、褾（袖口）、襈（衣襟侧边）、裾（衣襟底边），织金云龙文。　　中单：玉色纱为之，红领褾襈裾。领织黻文十三。　　蔽膝：随衣色，织翟为章三等，间以小轮花四。以緅为领缘，织金云龙文。　　玉谷圭：长七寸。剡其上。瑑谷文。黄绮约其下。别以黄袋韬之。　　玉革带：青绮鞓，描金云龙文。玉饰件十，金饰件四。　　大带：表裏俱青红相半，其末纯红，而下垂织金云龙文。上以朱缘。下以绿缘。并青绮副带一。　　绶：五采--黄、赤、白、缥、绿、纁质。间施二玉环，皆织成。小绶三色同大绶。　　玉佩二，有小绶五采以副之。　　青袜舄。　　常服（大衫霞帔）　　凤冠：双凤翊龙冠，以皂縠为之。附以翠博山。上饰金龙一、翊以二珠翠凤，皆口衔珠滴。前后珠牡丹花、蕊头、翠叶、珠翠穰花鬓、珠翠云等。三博鬓（左右共六扇）。有金龙二各衔珠结挑排。　　大衫霞帔：衫--黄色，两领直下一尺，间缀纽子三。后身长于前身，行则摺起，末缀纽子二，纽在掩纽之下，拜则放之。　　霞帔--并列两条，尖端缝合，垂在身前，挂坠子，平端收纳于大衫身后三角形兜子内。深青为质，织金云霞龙文，饰以珠。用玉坠子，瑑龙文。　　鞠衣：红色，胸背云龙文，饰以珠。　　四襈袄子（即褙子）： 深青为质，金绣团龙文。　　大带：红线罗为之，有缘。余或青或绿。　　缘襈袄子：黄色。红领褾襈裾，皆织金采色云龙文。　　缘襈裙：红色。绿缘襈，织金采色云龙文。　　玉革带：青绮鞓，描金云龙文。玉饰件十，金饰件四。　　玉花采结绶、红线罗系带一、白玉云样玎璫二（如佩制，每事上有金钩一）。　　青袜舄，与翟衣内制同。　　常服襦裙　　为明代自宫廷至民间所通服的最具代表性的女装款式，上身为短襦（袄子、夹衣），下身以马面裙为主，饰有裙襕，初期上衣多为交领，并有白色护领，后期多用立领等，袖为弧形琵琶袖，袖口收窄，或有白袖缘。衣在裙外，短则及腰，长乃至膝，直至清代汉族妇女仍延续此穿法，并影响到朝鲜等属国，最终形成今日韩服。　　百子衣（夹衣）　　比甲　　定陵孝靖皇后棺内出土，形制与罩甲相近。清代以此制为皇后朝褂子。　　衣：外用无袖方领对襟比甲，胸、背及各边饰升龙纹，如意纹串边，祥云填空，下幅加海水江涯、子孙龙纹。内为宝相花对襟立领夹衣。俱用金纽子。　　裙：马面襕裙　　冠：棕帽。　　三 皇妃冠服　　凡皇妃受册、助祭、朝会、则服礼服。燕居常服。　　礼服　　冠：九翟冠二顶。冠以皂縠为之。附以翠博山。饰以大珠翟二、小珠翟三、翠翟四、皆口衔珠滴。金凤一对、口衔珠结。金簪一对。珠翠牡丹花穰花各二朵。面花二对。梅花环、四珠环、各一对。　　衣：大衫、霞帔。衫用红色。紵丝纱罗随用。霞帔深青为质。织金云霞凤文。或绣或铺翠，圈金，饰以珠。紵丝纱罗随用。玉坠子瑑凤文。　　鞠衣：青色，胸背鸾凤云文。燕居服用素，除黄外余色及紵丝纱罗随用。　　四(衤癸)袄子：即褙子。桃花色，金绣团凤文。　　大带：青线罗为之、有缘。余或红或绿。各随鞠衣色。　　缘襈袄子：青色。红领褾襈裾、织金云凤文。　　缘襈裾：红色。绿缘襈，织金花凤文。　　玉谷圭：长七寸。剡其上。瑑谷文。以锦约其下。　　玉革带：青绮(革呈)，描金云凤文，玉事件十，金事件三。　　玉花采结绶，如中宫佩制。　　青袜舄、袜以青线罗为之。舄用青绮。饰以描金云凤文。　　皇妃襦裙：　　冠：黑纱尖棕帽，有箍子，插挑心、顶簪、簪、钗等。　　衣：大红织金缠枝牡丹妆花绣“洪福齐天”女夹衣，为定陵出土，方领，对衿，用金纽子，胸背用方补，胸补为行龙五彩云纹，饰海水江崖，有“洪、福”二字分列左右。背补为升龙五彩云纹，饰海水江崖，“齐天”二字竖列于正中。　　四 皇嫔冠服　　礼服：　　冠用九翟。次皇妃之凤。大衫、鞠衣、如皇妃制，圭用次玉谷文。　　常服：　　襦裙，如皇妃制。　　冠：黑纱尖棕帽，插挑心、顶簪、“万寿”金簪、珠钗等。　　衣：织金四合如意窠缠枝牡丹交领夹衣，有护领，窄袖素缘。　　裙：大红凤襕妆花缎裙。　　Q版大明衣冠（二）　　艺术作品 2009-03-29 19:19 阅读41 评论0　　字号： 大 中 小　　五 皇太子、亲王冠服　　皇太子冠服　　皇太子陪祀天地、宗庙、及正旦、冬至、朝会、则服衮冕。从祭社稷、及受册纳妃亦如之。朔望朝、降诏、降香、进表、四夷朝贡朝觐、则服皮弁。　　衮冕（九章）　　永乐三年定　　冕冠：玄表朱裏，前后各九旒。每旒各五采缫九就。贯五采玉九。赤、白、青、黄、黑相次。玉衡、金簪、玄紞、垂青纩充耳（用青玉），承以白玉瑱，朱紘缨。　　玉圭：长九寸五分，以锦约其下并韬。　　衮服九章：玄衣五章--龙在肩，山在背，火、华虫、宗彝在袖（每袖各三），皆织成，本色领褾襈裾。　　纁裳四章--织藻、粉米、黼、黻各二。前三幅，后四幅，不相属，共腰有襞积。本色綼裼。　　中单：以素纱为之，青领褾襈裾，领织黻文十一。　　蔽膝：随裳色，四章--织藻、粉米、黼黻，本色缘，有紃施於缝中。其上玉钩二。　　玉佩二，上有金钩。小绶四采以副之，四采--赤、白、缥、绿，纁质。　　大带：素表朱裏，在腰及垂皆有綼，上綼以朱，下綼以绿。纽约用青组。　　大绶：四采--赤、白、缥、绿，纁质。　　小绶：三采，间施二玉环，龙文，皆织成。　　袜舄皆赤色。　　亲王冠服【册宝附】　　亲王助祭谒庙、正旦冬至等朝贺、则服衮冕， 受册纳妃、亦如之。朔望朝、降诏、降香、进表、四夷朝贡朝觐、则服皮弁。　　衮冕　　冕冠：玄表朱裏，前后各九旒。每旒各五采缫九就。贯五采玉九。赤、白、青、黄、黑相次。玉衡、金簪、玄紞、垂青纩充耳（用青玉），承以白玉瑱，朱紘缨。　　玉圭：长九寸二分五厘，以锦约其下，并韬。　　衮服九章：玄衣五章--龙在肩，山在背，火、华虫、宗彝在袖（每袖各三），皆织成，本色领褾襈裾。　　纁裳四章--织藻、粉米、黼、黻各二。前三幅，后四幅，不相属，共腰有襞积。本色綼裼。　　中单：以素纱为之，青领褾襈裾，领织黻文十一。　　蔽膝：随裳色；四章--织藻、粉米、黼、黻各二，本色缘。有紃施於缝中。其上玉钩二。　　玉佩：如东宫佩制。自珩以下瑑云龙文。上有金钩。小绶四采以副之。四采、赤、白、缥、绿、纁质。　　大带：素表朱裏。在腰及垂皆有綼。上綼以朱。下綼以绿。纽约用青组。　　大绶：四采、赤白、缥、绿。小绶三采、间施二玉环。龙文、皆织成。纁质。　　袜舄皆赤色。　　皇太子玄衣九章　　亲王青衣九章　　郡王冠服　　衮冕　　冕冠：玄表朱裏，前后七旒，每旒五采缫七就，各贯玉珠七--赤白青色相次。玉衡、金簪、玄紞、垂青纩充耳（用青玉）。朱紘缨，承以白玉瑱。　　玉圭：长九寸，以锦约其下，并韬。　　青衣纁裳：五章。青衣三章--粉米一在肩，其二并藻、宗彝各三在两袖，皆织成。本色领褾襈裾。　　纁裳二章--织黼、黻各二，前三幅，后四幅，不相属，共腰有襞积，本色綼裼。　　中单：以素纱为之，青领褾襈裾，领织黻文七。　　蔽膝：随裳色，二章--织黼、黻各二，本色缘，有紃施於缝中，其上玉钩二。　　玉佩、如亲王佩制，珩以下瑑云龙文，上有金钩，以小绶四采副之，四采--赤、白、缥、绿，纁质。　　大带：素表朱裏，在腰及垂皆有綼，上綼以朱，下綼以绿。纽约用青组。　　大绶：四采、赤、白、缥、绿，纁质。小绶三采，间施二玉环。皆织成。　　袜舄皆赤色。　　皇太子、亲王皮弁服　　永乐三年定　　皮弁：用乌纱冒之，前后各九缝，每缝中缀五采玉九。缝及冠武并贯簪系缨处皆饰以金，金簪朱缨。　　玉圭：如冕服内制。　　绛纱袍：本色领褾襈裾。　　红裳：如冕服内裳制，但不织章数。　　中单：以素纱为之，如深衣制，红领褾襈裾，领织黻文十一。　　蔽膝：随裳色，本色缘，有紃施於缝中，其上玉钩二。　　玉佩：如冕服内制，但无云龙文，有小绶四采以副之。　　大带、大绶、袜舄赤色，皆如冕服内制。　　郡王皮弁服　　皮弁：用乌纱冒之，前后各七缝，每缝中缀三采玉七。缝及冠武、并贯簪系缨处皆饰以金，金簪，朱缨。　　玉圭：如冕服内制。　　绛纱袍：本色领、褾、襈、裾。　　红裳：如冕服内裳制，但不织章数。　　中单：以素纱为之，如深衣制。红领褾襈裾，领织黻文七。　　蔽膝：随裳色，本色缘，有紃施于缝中。其上玉钩二。　　玉佩：如冕服内制，但无云龙文，有小绶四采以副之。　　大带、大绶、袜舄俱如冕服内制。　　皇太子、亲王 常服　　永乐三年定　　冠：乌纱折角向上巾--亦名翼善冠，亲、郡王及世子俱同。　　袍：赤色，盘领窄袖，前后及两肩、各金织蟠龙一。　　带：用玉。　　靴：皮为之。　　保和冠服　　嘉靖七年定　　冠制以燕弁为准。　　亲王用九(衤取)。　　世子用八(衤取)。　　郡王用七(衤取)。　　俱去簪与五玉。后山皆一扇为之，分画为四。　　郡王长子冠、如忠静之制。用五(衤取)。　　服用青身青缘，前后方龙补各一。身用素地，边用云。　　其补子　　郡王以上采妆。　　郡王长子织金为之。　　衬用深衣，玉色。　　带青表，绿裏，绿缘。　　履用皂，绿结，白袜。　　六 皇太子妃冠服　　礼服　　九翬四凤冠：漆竹丝为圆匡，冒以翡翠，上饰翠翬九、金凤四，皆口衔珠滴。珠翠云、大珠花九树--皆牡丹花，每树花一朵，半开一朵，蕊头二个，翠叶九叶。小珠花如大珠花之数--皆穰花飘枝，每枝花一朵，半开一朵，翠叶五叶。双博鬓（左右共四扇），饰以鸾凤，皆垂珠滴。翠口圈一副。珠排环一对。珠皂罗额子一--描金凤文，用珠二十一颗。　　翟衣：深青，织翟文九等（凡一百三十八对），间以小轮花，红领褾襈裾，织金云凤文。　　中单：玉色纱为之，红领褾襈裾，领织黻文十一，或用线罗。　　蔽膝：随衣色，织翟为章二等，间以小轮花三。以緅为领缘，织金云凤文。　　玉谷圭：长七寸，剡其上，瑑谷文。以锦约其下并韬。　　玉革带：青绮鞓，描金云凤文，玉事件十，金事件四。　　大带：表裏俱青红相半，其末纯红而下垂，织金云凤文。上以朱缘，下以绿缘，并青绮副带一。　　大绶：四采、赤、白、缥、绿，纁质，皆织成，间施二玉环。小绶三，色同大绶。　　玉佩二，珩以下瑑饰云凤文，描金，上有金钩，以小绶四采副之--赤、白、缥、绿，纁质，织成。　　青袜舄：袜以青线罗为之。舄用青绮，饰以描金云凤文，皂线纯，每舄首加珠三颗。　　七 亲王妃、公主冠服　　王妃受册、助祭、朝会则服礼服。　　礼服（大衫霞帔）　　冠：九翟冠二顶。冠以皂縠为之。附以翠博山。饰以大小珠翟九，皆口衔珠滴。金凤一对，口衔珠结。金簪一对。珠翠牡丹花穰花各二朵。面花二对。梅花环、四珠环、各一对。　　衣：大衫霞帔--衫用大红。霞帔以深青为质，金绣云霞凤文。金坠子亦鈒凤文。　　鞠衣：青色，如深衣制，胸背金绣云凤文。惟不用黄，燕居服用素。　　四(衤癸)袄子：即褙子。桃红色，金绣团凤文。　　大带：青线罗为之，有缘，或用红罗。　　玉谷圭：长七寸，剡其上，瑑谷文，以锦约其下并韬 【公主不用圭】。　　玉革带、青绮(革呈)。描金云凤文。玉事件十、金事件三　　玉革带：青绮鞓，描金云凤文，玉事件十，金事件三。　　玉花采结绶，如东宫妃佩制。　　青袜舄、袜以青线罗为之。舄用青绮。饰以描金云凤文。　　公主冠服 与亲王妃同。　　八 文武官冠服　　朝服　　凡大祀庆成、正旦、冬至、圣节、及颁降开读诏赦、进表、传制，则文武官各服朝服。　　其武官应直守卫者不拘此服。　　文武官朝服：　　梁冠。　　上衣：用赤罗青缘，其长过腰指寸七寸，毋掩下裳。　　中单：白纱为之，青缘。　　下裳：七幅--前三后四，每幅三襞积，赤罗青缘，　　蔽膝：赤罗，无缘。　　绶：各照品级花样。革带之后佩绶系而掩之，其环亦各照品级用玉犀金银铜为之，不以织於绶。　　大带：表裏俱素，惟两耳及下垂缘以绿色，又用青组约之。　　革带：一品玉，二品犀，三品四品金，五品银鈒花，六品七品银，八品九品乌角。　　佩玉：一如诗传之制，去双滴及二珩，其三品以上用玉，四品以下用药玉。　　白袜。黑履。　　一品：冠七梁，不用笼巾貂蝉。革带与佩俱用玉。绶用绿黄赤紫四色丝织成云凤四色花锦，下结青丝网，绶环二，用玉。笏用象牙。　　八品九品：冠：一梁，革带用乌角，佩用药玉，绶用黄绿二色丝织成鸂鶒花锦，下结青丝网。绶环二，用铜。笏用槐木。　　杂职未入流品人员：若遇大朝贺、进表、随班行礼，止用公服。洪武三十年奏准亦照九品官，具朝服行礼。　　公：冠八梁，加笼巾貂蝉，立笔五折。前后用玉为蝉。　　侯：冠七梁，加笼巾貂蝉，立笔四折。前后用金为蝉。　　伯：冠七梁，加笼巾貂蝉，立笔二折。前后玳瑁为蝉。　　俱左插雉尾。　　驸马：冠与侯同，不用雉尾。　　祭服　　凡上亲祀、郊庙、社稷，文武官分献陪祀则服祭服。　　洪武二十六年定　　文武官陪祭服：一品至九品--青罗衣，白纱中单，俱用皂领缘。赤罗裳，皂缘。赤罗蔽膝。方心曲领。其冠带佩绶等第并同朝服　　○又令品官家用祭服，三品以上去方心曲领。四品以下并去佩绶。　　○又令杂职祭服与九品同。　　嘉靖八年定　　上衣用青罗皂缘。长与朝服同。　　下裳用赤罗皂缘。制与朝服同。　　蔽膝、绶环、大带、革带、佩玉、袜履，俱与朝服同，去方心曲领。　　三品祭服：五梁冠，革带用金，佩用玉，笏用象牙。　　驸马祭服：七梁冠，加笼巾貂蝉，立笔四折，前后用金蝉。革带、佩用玉，牙笏。　　公服　　在京文武官每日早晚朝奏事及侍班、谢恩、见辞则服公服，在外文武官每日清早公座亦服之。后常朝止便服，惟朔望具公服朝参。其武官应直守卫者不拘此服。　　文武官公服：　　用盘领右衽袍，或紵丝纱罗绢从宜制造，袖宽三尺。一品至四品绯袍，五品至七品青袍，八品九品绿袍，未入流杂职官袍笏带与八品以下同。　　公服花样：一品用大独科花，径五寸。二品小独科花，径三寸。三品散答花无枝叶，径二寸。四品五品小杂花纹，径一寸五分。六品七品小杂花，径一寸。八品以下无纹。　　帕头：用漆纱二等，展角各长一尺二寸，其杂职官员帕头用垂带。　　笏：依朝服为之。　　腰带：一品用玉，或花或素。二品用犀。三品四品用金荔枝。五品以下用乌角。鞓用青革，仍垂挞尾於下。　　靴用皂。

简单的说就是品质监控部门的质检员，主要工作就是检查成品的品质，每个公司的产品检验标注不同，都会有自己的一套检验标准。不同于半成品的检验，成品检验相对来说较为简单。具体的条件还真不好说，这个职位按照普遍的水准来说属于蓝领阶层（当然除了一些大型公司的或者奢侈品品牌），学历要求不会很高，无色盲色弱，会操作公软件的应该问题都不大吧。以上回答是按照本人所接触到的相关从业人员的情况为基准。

学术堂整理了20个服装设计论文题目，让你多一些选择:　　1、针织服装设计专业"微工作室"教学实践探讨　　2、谈中国传统元素在老年服装设计中的创新　　3、预售模式影响下的服装设计教学改革　　4、服装设计与两性关系初探　　5、纤维艺术在服装面料创意设计中的表现与应用　　6、定制服装的设计模式探讨分析　　7、民族服饰元素应用于现代服装设计中的价值探讨　　8、气冷式服装的设计及热舒适性评估　　9、服装吊挂流水线柔性输送机构的设计　　10、针织服装结构设计理论与方法　　11、服装设计中的色彩语言研究　　12、高职服装设计实训课程人才培养改革途径分析　　13、浅谈现代服装设计中的装饰手法　　14、民族民间艺术与服装设计专业教学的对接研究　　15、服装设计大赛对高等院校学生实践的影响　　16、"云层臆想"系列服装的设计与制作　　17、面向个性化定制服装设计的虚拟人台及快速成型技术研究　　18、牛仔服装中的装饰设计应用与效果表现　　19、服装面料的二次艺术设计探究　　20、现代服装设计中刺绣的运用手法探析

每个学校考题应该会有多差别吧，我这有两份我们学校服装史的复习籽料，你可以参考参考。　　中国服装史复习整理　　 贯口衫：用相当于两个身长的一块衣料对等相折，中间挖一圆洞或切一口，穿时可将头从中伸出，前后两片，以带系束成贯口衫。　　 司服：专管服制实施，安排帝王穿着的官员。　　 内司服：专管王后在仪式上穿着的官员。　　 冕服：包括冕冠，玄衣纁裳，腰间束带，前系蔽膝，足登舄屦。玄衣熏裳（玄：黑；纁：绛红）上以象征未明之天，下以表示黄昏之地，然后施之以纹。　　 十二章纹饰：（上绘下绣，上下各六章）绣日月星辰，取其临照；绣山形，取其稳重；绣龙形取其应变；绣华虫（雌鸟）取其文丽；绣绘宗彝，取其忠孝；绘藻，取其洁净；绣火取其光明；绣粉米（白米）取其滋养；绣黼（斧）形取其决断；绣黻（双兽相背形）取其明辨。　　 蔽膝：腰间束带，带下佩之为蔽膝。形式原为遮挡腹与生殖部位，后逐渐成为礼服组成部分，再以后则纯为保持贵者的尊严了。冕服中称为“芾”，祭服中曰“黼”或“黻“。其它服装上成韦bi。　　 百家争鸣导致列国服饰异俗：　　儒家提倡“宪章文武”“约之以礼”“文质彬彬”　　道家提出“被（披）褐怀玉”“甘其食，美其服”　　墨家提倡“节用”“尚用”不必过分奢华，“食必常饱然后求美，衣必常暖然后求丽，居必常安然后求乐”　　荀况：强调“冠弁衣裳，黼黻文章，雕琢刻镂皆有等差”　　法家韩非子则在否定天命的同时提倡服装要“崇尚自然，反对修饰”　　 深衣：春秋战国特别是战国时期盛行的一种最有代表性的服式。“续任钩边”，不开叉，衣襟加长使其形成三角绕至背后，以丝带系扎。上下分裁，然后再腰间缝为一体，因而上身合体下裳宽广，长至足踝或及地，一时男女贵贱文武皆穿。　　 先秦服装意义重大，奠定了上衣下裳和上下连属等中国服饰的基本形制，并显露出中国图案富于寓意（十二章纹），色彩有所象征（玄衣熏裳）的民族传统文化意识。　　 秦汉时期，男子以袍为贵。样式以大袖为多，袖口部分收缩紧小，称之为祛，全袖称之为袂，因而宽大衣袖常夸张为“张袂成荫”，领口、袖口处绣方格纹等，大襟斜领，衣襟开得很低，领口露出内衣，袍服下摆花饰边缘，或打一排密裥或剪成月牙弯曲之状，并根据下摆形状分成曲裾与直裾。　　 秦汉时期冠有：冕冠（平天冠）、长冠（多为宦官、侍者用“高祖冠或刘氏冠”）、武冠、法冠（獬豸冠）、梁冠（进贤冠）等　　 秦汉冠的诸多样式：　　冕冠：“平天冠”　　长冠：“高祖冠”、“刘氏冠”，多为宦官、侍者用。　　武冠：为武将用　　法冠：獬豸冠（神羊），为执法官戴用　　梁冠：“进贤冠”，为文官用。　　 汉代官员戴冠，冠下必衬渍，并根据品级或职务不同有所区别。文官的进贤冠要配介，而武冠的武弁大冠则要配平巾帻。　　 帻：既是包发巾的一种，秦汉时不分贵贱均可戴用，戴冠者衬冠下，庶民则可单着之。其形似便帽，多平顶的称“平巾帻”，有屋顶状的叫“介帻”　　 袿衣：女子常服，服式似深衣，但底部由衣襟曲转盘绕而形成两个尖角、　　 襦群：襦是一种短衣，长至腰间，穿时下身配群，这是与深衣上下连属所不同的另一种形制，即上衣下裳。　　 战国末期哲学家、阴阳家代表人物邹衍运用五行相生的说法建立了五德始终说，并将其附会到社会历史变动和王朝兴替上，汉灭秦，以土德胜水德，于是黄色成为高级服色。　　 魏晋男子服装以长衫为尚（袍有祛，而衫宽大敞袖，有单、夹二式，喜用白）。　　褒衣博带成为这一时期的主要服饰风格，尤以文人雅士最为喜好。　　 帔：始于晋代，流行于以后各代的一种妇女衣物，形式围巾，披在颈肩部，交与领前，自然垂下。　　 魏晋南北长时期，北方民族最有典型意义的服装为裤褶和裲裆。　　裤褶：是一种上衣下裤的服式，谓之裤褶服，对襟或左衽，腰间束带，方便利落，显露粗矿剽悍之气。　　缚裤：以锦缎丝带裁为三尺一段，在裤管膝盖部位下紧紧系扎，以便行动。　　裲裆：其一当背，其一当胸，形式为无领无袖，初似为前后两片，腋下与肩上以襻扣之，男女均可穿着，后来裲裆形式运用于军服之中，改为铁皮甲叶，套于衬袍外。这种服式一直沿用至今，南方称马甲，北方称背心或坎肩，也有单、夹、皮、袄、棉等区别，并可着于衣内或衣外，衣外者略长，衣内者略短。　　 幞头：是隋唐五代时期男子最为普遍的首服。初以以幅罗帕裹在头上，较为低矮，后在幞头下另加巾子，以保证裹出固定的幞头外形。幞头两脚，初似带子自然垂下，至领或过肩，后渐短弯曲朝上插入脑后结内，皆谓之软脚幞头。中唐以后的幞头之脚或圆活阔，犹如硬翅而且微微上翘，中间似有丝弦，以令其右弹性，谓之硬脚。　　 大唐三百余年中的女子服饰形象，可主要分为襦群服、男装、胡服三种配套服饰。　　 半臂与披帛：　　半臂似今短袖衫，因其袖子长度在裲裆与衣衫之间，故称其为半臂。　　披帛：从狭而长的帔子演变而来，后逐渐成为披之于双臂，舞之于前后的一种飘带。　　 女着男装，即全身效仿男子装束，成为唐代女子服饰的一大特点。　　 襕衫：两宋时期男子常服以襕衫为尚。即是无袖头的长衫，上为圆领或交领，下摆一横襕，以示上衣下裳之旧制。一般用白色细布，腰间束带，也有不施横襕者，谓之直身或直缀，居家时穿用取其舒适轻便，其广泛程度可为仕者燕居、告老还乡或低级吏人服用。　　 宋朝官员朝服样式基本沿袭汉唐之制，只是颈间多戴方心曲领。　　 两宋时期劳动人民服式多样，但大都短衣、紧腿、缚鞋、褐布以便于劳作。其工商各行均有特定服式，素称百工百衣。　　 宋代妇女服装有襦、袄、衫、背子、半臂、背心、抹胸、裹肚、裙、裤等，其中以背子最具特色，是宋代男女皆穿，尤盛行于女服之中的一种服式。　　背子：以直领对襟为主，前襟不施襻纽，袖有宽窄二式，衣长有齐膝、膝上、过膝、齐裙至足踝几种，长度不一，另在左右腋下开以长衩，似有辽服影响因素，也有不开衩者，穿着舒适合体典雅大方。　　背心：无袖，即裲裆，直领对襟。（区别： 半臂加袖长可成背子；去袖则为背心。）与某些裲裆肩处加襻有所不同。　　 明代官服上海缝缀补子，以区分等级，似源于武则天以袍纹定品级之始。明代补子以动物为标志，文官绣禽武官绣兽，袍色花纹也各有规定。盘领右衽、袖宽三尺之袍上缀补子，再与乌纱帽、皂革靴相配套，成为典型明代官员服饰。　　 一品：文仙鹤；武狮子；绯色；大朵花径5寸　　二品：锦鸡 狮子 绯色 小朵花径3寸　　三品：孔雀 虎 绯色 散花无枝叶径2寸　　四品：云雁 豹 绯色 小朵花径5寸　　五品：白鹇 熊 青色 小朵花径5寸　　六品：鹭鸶 彪 青色 小朵花径5寸　　七品：鸂鶒 彪 青色 小朵花径5寸　　八品：黄鹂 犀牛 绿色 无花　　九品：鹌鹑 海马 绿色　　杂职：练雀　　法官：獬豸　　 比甲：本为蒙古服式，北方游牧民族女子好加以金绣，罩在衫袄以外。后传至中原，汉族女子也多穿用，明代中叶着比甲成风，样式主要似背子无袖，亦为对襟，襟至胸口，比后代马甲又长，一般齐裙。　　 水田衣：明代女装典型服饰，即各色布拼接而成，是民间女子手中的艺术佳品，至今仍可见，即“百家衣”　　 清代“十从十不从”：　　男从女不从、生从死不从、阳从阴不从、官从隶不从、老从少不从、儒从而释道不从、娼从而优伶不从、仕宦从而婚姻不从、国号从而官号不从、役税从而语言文字不从。　　 清代男子以袍、褂、袄、衫、裤为主，一律改宽衣大袖而为窄袖筒身，衣襟以纽扣系之代替了汉族惯用的绸带，领口变化较多，但无领子，再另加领衣。　　 官服中龙袍只限于皇帝，一般官员以蟒袍为贵，又谓“花衣”，是为官员及其命妇套在外褂这内的专用服装，并以蟒数及蟒之爪数区分等级。　　一品至三品：绣五爪九蟒　　四品至六品：绣四爪八蟒　　七品至九品：绣四爪五蟒　　 行褂：衣不过腰，袖仅掩肘的短衣，俗称“马褂”　　马甲：无袖短衣，也称“背心”或“坎肩”，男女均服，清初多穿于内，晚清时讲究穿在外面。分：琵琶襟；大襟；一字襟。　　领衣：因清服一般无领，所以穿礼服时需加一硬领，为“领衣”，因其形似牛舌，俗称“牛舌头”，下结以布或绸缎，中间开衩，用纽扣系上。　　披领：多加于颈项而披之于肩背，形式菱角，上面多绣以纹彩，用于官员朝服，冬天用紫貂或石青色面料。　　首服：有暖帽（8月）与凉帽（3月）暖帽：圆形，有一向上反折的檐边，多为皮质，颜色以黑色为多，顶部缀以红色帽帏，顶端是各种材料制成的顶珠，一般有红、蓝宝石，珊瑚、青金石，水金、素金、素银等，下有约三寸长的翎管，用以插翎枝，即孔雀的羽毛，有单、双、三眼之分，“眼”即孔雀尾巴羽毛上的纹样，三眼最为尊贵。　　凉帽：大帽子形如圆锥，无檐，以织玉草或藤丝、竹丝为骨，用白、湖蓝或黄色罗为表，红纱绸为里。石青片金织成边缘。帽表也缀以红色帽帏，顶珠花翎形同暖帽。　　朝珠：是高级官员区分等级的一种标志，以琥珀、蜜蜡、象牙、奇楠等材料为之，共计108颗，每间隔27颗有一颗大珠，共分四段，象征一年四季，旁随小珠三串，象征一个月的上中下三旬，每串小珠有30颗，象征一个月有30天，男子两串小珠在左，命妇则在右。　　朝珠：高级官员区分等级的一种标志，文五武四以上均配朝珠。以琥珀、蜜蜡、象牙、奇楠等材料为之，计108颗，旁随小珠三串，男两小串在左，女两小串在右，另外还有稍大珠饰垂于后背，谓之“背云”，官员一串，命妇朝服三串，吉服一串。贯穿朝珠的条线，皇帝用明黄色，在下则为金黄条或石青条。　　 云肩：当时普遍配用装饰，形式如意，披在肩上。可作为礼服，清初家父女在行礼或新婚时作为装饰，至光绪末年，由于江南妇女低髻垂肩，恐油污衣服，为广大妇女所应用。　　 镶滚彩绣：清代女子衣服装饰一大特色。通常是在领、袖、前襟、下摆、衩口、裤管等边缘处施绣镶滚花边。　　 鞋式旗汉各异：旗女天足，着木底鞋，底高一二寸或四五寸，高跟装在鞋底中心，形式花盆者为“花盆底”，形式马蹄者为“马蹄底”，一说为掩盖天足，一说为增高体形，实际上是体现出一族之风。汉女缠足，多着木底弓鞋，斜面均多刺绣，镶珠宝，南方女子着木屐，娼妓喜镂其底贮香料或置金铃于屐上　　 中山装：基于学生装而加以改革的国产形制，式样原为九钮，胖裥袋。后根据《周易》、周代礼仪等内容寓于涵义，如依据国之四维（礼义廉耻）而确定前襟四个口袋；依据国民党区别于西方国家三权分立的（行政、立法、司法、考试、监查）而确立的前襟五个口子；依据三民主义（民族、民权、民生）而确立的袖口必须为三个扣子等，在西装基本式样上参入中国传统意识。　　西洋服装史复习籽料　　 关于人类穿衣动机有哪几种学说？　　保护说，羞耻说，护符说，装饰说　　 简述古埃及的服装特性　　a构成及其单纯，种类很少。从造型本质上看，可归纳为两种形式，即无垂褶和有垂褶b装美是由相对固定不变的样式和多变的表面装饰这两种现象交错而成的，作为单纯造型的补充，古埃及用尽各种装饰手段。c要衣料是亚麻织物，所有阶层的衣服都是亚麻织物做的。　　 古埃及的男装和女装各有哪些品种？　　男装：a绳衣（里嘎丘阿）b腰衣（罗印克罗斯）c筒形连衣裙（丘尼克）d贯头衣（卡拉西里斯）e长袍（罗布）f披肩（肖尔） 女装和男装造型基本相同，只是女装在丘尼克和肖尔比男装更富于变化，在色彩纹样和装饰方面也比男装丰富。　　 古代西亚地区的主要衣料是什么？　　羊毛织物（文明史由良驹和羊毛带来的）　　 简述多利亚式希顿和爱奥尼亚式希顿的着装方法？　　A：多利亚式希顿：先把长方形的一条长边向外折，折的量等于脖口到腰际线的长度（阿波太革玛）。然后把两条短边合在一起对折，把身体包在这对折的布的中间，在左右肩的位置从后面提起布料，在前面用大概10cm的别针固定，多余的布自然地垂挂在身上，形成优美的垂褶，为强调优美的衣褶和便于行动，系上腰带，系时，把布向上提一提，使布在腰上形成膨臌的余量，以致垂下来盖住腰带（科尔波斯） 还有一种穿法：一条带子系住阿波太革玛下面的高腰身处，另一条带子系在低腰身处，在上半身创造两层纵向的衣褶。　　B：爱奥尼亚式希顿：两短边对折，侧缝留出伸手的一段外，其余部分缝合，成筒状。从双肩到到两臂用安全别针固定（约8-12个），为便于行动，系腰带，系法不同，服装效果也不同。　　 以托加为例，说明古罗马服装的社会功能　　托加是罗马最具代表性的服装，表现出一种尊严，注重服装的象征意义，是罗马男性公民的身份证，它作为罗马的象征是罗马人向世界夸耀的东西之一。然而随着罗马的衰落，这种大的服装反复裹缠后形成一种横向的扩张，给人一种累赘和繁琐的感觉，与当时形势不符，所以逐渐变小，形成带子，它的变化可以看出罗马帝国的兴衰整个过程。　　2、 各时期的变化 在王政时代男女都可穿，到共和时代成为男子的专门服装到帝国时期上升为低度仪礼服，形制也变其大无比，穿着要别人辅助才行，于是成为有权势者的专用服装。当帝国衰落时，托加也变小了，之后又变成带状，至公元7--8世纪消失。　　罗印克罗斯：古埃及男子的衣服主要是用一块白色亚麻布缠裹在腰上的“罗印•克罗斯”[Loin Cloth，缠腰布。法语称鲜提（Shenti）]，其形式、种类较多，有缠裹后系腰带的，有兜裆的，也有用带子斜挂在肩上的。　　丘尼克：除奴隶外，妇女们一般穿丘尼克。丘尼克是一种从胸到脚踝的筒型紧身衣，形式种类较多，这是古埃及妇女的正式服装。　　卡拉西里斯：随着新王国时期从西亚引进了卡拉西里斯这种宽敞的贯头衣，古埃及的女性也和男性一样，在举行宗教仪式时把这种衣服当作礼服穿用，而在穿法上与男子略有区别。　　 卡吾那凯斯　　 多利亚式希顿：衣料为一块长方形的白色毛织物，长度为伸平两臂后两肘间距离的两倍，约6英尺（合约183厘米），短边为脖口到脚踝的长度加上脖口到腰际线的长度（这条长度被称为“阿波太革玛”）由整块面料制成长达膝盖的短袖束腰外衣。　　爱奥尼亚式希顿 ：爱奥尼亚式希顿的构成也是一块长方形的布，形似长达膝盖的短袖束腰外衣。材料为薄麻织物、皱布或加工成普利兹褶（Plait，Pleat熨烫成形的直褶）的织物。颜色以白色为主，还有绿、黄、金、茶等色，黄色多为女子使用。长边等于两手平伸时两手腕之间距离的2倍，短边为脖口至脚踝的距离，再加上系腰带时向上提的用量，上身没有向外大的翻折，只是凭腰带将宽松的长衣随意系扎一下即可。　　多利亚式的希顿和爱奥尼亚式的希顿的区别在于：前者用毛织物，衣褶厚重、粗犷，具有简朴、庄重的男性特征；有折返下来的阿波太革玛；用别针在双肩固定两点；侧缝一般不会缝合；无袖子构成。后者用麻织物，衣褶细而多，有柔和、优雅的女性特征；没有阿波太革玛；用安全别针自肩到两臂固定多处；必须缝合侧缝；有袖子构成。两种样式的希顿流行有先后，但很多地方并用一般年轻人更喜欢多利亚式的希顿，中年以上的人喜欢用爱奥尼亚式的希顿。　　11希玛纯：是古希腊男女都穿的包缠型长外衣，与希顿一样是一块矩形的毛织物衣料，一般宽等于身长，长为宽的3倍。颜色以白色或本白色为主，另有茶色和黑色。如果把希顿认作是内衣，那么希玛纯就是包在希顿外面的外衣。希玛纯没有固定的造型，从用途上可以分为有里子的外出穿用和没有里子的平常穿用两种，其大小种类也很多。最常见的穿法是先把布搭在左肩，使前边部分长及地，后面从背后绕经右腋再绕到前面，然后再搭回左臂背后。衣料四角缀小金属饰物，外出时可将它拉起，盖在头上防风雨，睡觉时脱下可以当铺盖。是深为希腊哲学家们所喜爱的一种款式。上层阶级的女子中用量比较大，她们通常把遮左臂、左肩的布展开，把头和手都包起来。希玛顿的着装状态分以下几种：几乎包裹全身；包裹多半个身，在一个肩上固定；包裹上半身一个肩；包裹双肩后垂下来。　　12 托加托加的形制类别:托加形状为椭圆形，竖长为身长的三倍，横宽为身长的两倍，是世界上最大的服装，是等级象征的服装。它分化出不同类别，表示不同的地位和职业：市民为天然白色无装饰，上层议员用丝绸做料并有两条宽宽的深红装饰带，高级官吏、将军和皇帝为紫色面料并用金线刺绣。　　丘尼卡：内衣丘尼卡，是一种宽大的睡袍一样的袋装贯头衣，在肩部和腋下缝合，呈“T”字形，袖长及肘，也有长袖和无袖，男子的丘尼卡衣长及膝，女的衣长及踝，腰部系带子。贵族或官吏的丘尼卡还在前后各装饰两条紫色的条饰，－“克拉比”，用其宽窄表示官阶的大小。　　13布里奥 鲜兹 肖斯 布莱 达尔玛提卡 斯拉修　　12 罗马式时代的服饰特色　　男女同型，除男子穿裤子外，几乎没有别的性差。 基本品种有内衣—鲜兹，外衣—布里奥，斗篷—曼特　　13 科特 修尔科 科塔尔迪 普尔波万　　14 哥特式建筑样式是如何表现在服装上的？　　哥特式服装受基督教教堂建筑的影响，在强化和夸张立体感的同时十分强调整体的修长效果。高高的圆锥形冒顶，尖头形长长的鞋子，衣襟下端呈尖形和锯齿状等锐角的感觉，与哥特式建筑尖顶外观如出一辙。　　15 斯拉修在服装上的运用有那些　　（德意志风的主要特色是斯拉修的装饰），是裂口，剪口的意思，有横方向的，有纵方向的，还有斜方向的，不仅用在上衣的胸部和袖子上，极盛时期连裤子，鞋，手套，帽子等到处都有这种装饰，满身的裂口还错落有致的形成纹样。（可以在裂口处显露里面的异色里子和白色内衣，在裂口两端还装饰有各色宝石和珍珠）　　16 拜占廷时代的服饰特点是什么　　拜占廷时代初期的服装基本上延用罗马帝国末期的样式，但随着基督教文化的展开和普及，其服装就逐渐失去了古罗马服装的朴素和单纯，造型变得呆板、僵硬，其特如下：（1）色彩绚丽、华美，流苏、滚边以及宝石装饰非常普遍，表现的重点转移到衣料的质地、色彩和表面装饰上，充满东方文化的特征。　　（2）皇帝的衣装宗教气氛非常浓，大臣和侍从的衣服也根据其地位和职务有严格的规定，服饰成了“别威严、显贵贱”的工具。　　17 为什么说哥特式时期在衣服构成上是古今、东西的交叉点　　世纪，受建筑风格的影响，衣服的裁剪方法上出现了新的突破：新的裁剪方法从前、后、侧三个方向去掉了胸腰之差的多余部分。从袖根到下摆，在侧面加进数条毽子板一样的三角布，这些不规则的三角布之间，在腰身处形成了许多菱形空间，这就是现在衣服上的“省”。这样就构成一个过去的衣片上所不曾有过的侧面。正是由于这个侧面的形成，才把衣服的裁剪方法上从古代平面二维空间构成的宽衣那里彻底分离出来，确立了近代三维空间构成的窄衣基础。而且，也就是在这个时候，西方的衣服和东方的衣服在构成形式和构成观念上彻底分道扬镳。也就是说，无论从纵向（古代到近代），还是从横向（东方和西方），衣服构成上的分水岭都在这里。　　18 简述文艺复兴时期各阶段的服饰特点　　意大利式时期特点：内衣部分地从外衣缝隙处露出，与表面华美的织锦布料形成对比，进一步衬托出美丽的布料。　　男装普尔波万：工艺和服装结构三大显著特点：一绗缝，用倒针法；二是前开；三是改变了中世纪袍服的裁剪方式。　　分体式女袍：外观似上下相连，腰部有接缝。　　德意志式时期特点：切口服装、用裘皮作为衣领或服装缘边的装饰方法　　切口服装也叫雇兵步兵风格，原意是用刀、剑等乱砍、劈刺、割伤等，引伸为切口、裂缝、开衩，或开缝于衣服上的装饰。　　西班牙时期特点：追求极端的奇特造型和夸张的表现，缝制技术高超。　　皱领的流行：闭口式轮状，敞口式立领，披肩式。紧身胸衣：鲸须胸衣，布纳胸衣。撑裙：吊钟式箍撑裙，环轮形箍撑裙　　袖子根据填料不同造型可分为：泡泡袖，羊腿袖，悍妇袖　　19 法国式法勤盖尔以西班牙式法勤盖尔有哪些不同　　裙撑（1）西班牙风格呈吊钟形，在亚麻布上缝上好几圈鲸鱼须做的轮骨，有时也有藤条、棕榈或金属线做成，轮骨从上到下逐渐增大直径。穿在裙子里面，使裙子张开，呈现圆锥形的造型。（2）法国式是用马尾织物做成的像轮胎一样的东西，里面塞有填充物，用铁丝定型。穿时系在腰间，外面罩上裙子，形成自腰部平着向四周伸出来，再自然下垂的外形。（3）英国式又在法国式上罩一个圆形的盖，园盖内圈与裙撑连接，外圈边沿用金属丝或鲸须等撑圆，使裙子向四周扩得更大，下垂时裙撑边沿轮廓更加清晰。　　20 巴斯尔 巴罗克 洛可可 鸠斯特科尔　　21 简述荷兰风时期的男装特征　　22 阿比 基莱 罗布 帕尼埃 拉夫 克拉巴特　　23 简述洛可可时期的女装造型特点　　洛可可服饰是在巴罗克服饰的基础上发展了纤细轻柔的特点，使服饰更加向女性化方向发展，所以洛可可时期是以女性为中心的艺术风格。而男装中的女性化特征也日见突出。到18世纪中叶，洛可可服饰达到鼎盛，女装更加性感，裙撑又一次出现并且越来越大向前后扁平，左右横宽的椭圆形发展，胸部袒露，美肩外现，大量花边、蕾丝、缎带及人造花用作装饰女人被称为“行走的花园”，到末期，裙撑消失，裙子变得柔软，臀垫取代裙撑，后臀部又一次膨臌起来。头饰更趋于高大华丽，假发更加精巧，整体装饰充满了曲线情趣。　　24 比较法国式罗布、波兰式罗布及英国式罗布的造型特征　　25 简述帝政样式的造型特点　　强调胸高的高腰身，细长裙，白兰瓜形的短帕夫袖，方形领口开得大、低。裙子流行两种颜色重叠，形成层次感。服装表面向装饰性造型发展。裙摆量、褶饰或别色布的增加，加重裙子的重量和膨胀感，显得丰满　　26 简述浪漫主义时期的女装特色　　腰线逐渐自高腰身下降到自然位置，腰又被紧身胸衣勒细，袖根部极度膨大化出现落肩与夸张的羊腿袖，裙子摆扩大后出现裙撑使其向外扩张，名副其实形成了X造型。　　27 简述新洛可可时期的女装特征　　女性为了表现纤细的腰，于是新的裙撑诞生了，称为克里诺林，是马毛、麻的意思。1850年底，采用鲸须、鸟羽、细铁丝或藤条做轮骨，用带子连接成鸟笼子的裙撑。它的变迁从吊钟形到鸟笼形，最后形成金字塔形，或倾斜后翘的异形，都有明显的模仿洛可可服装的痕迹。下摆直径周长达9米有余。　　28 简述巴斯尔时期的女装造型特征　　巴斯尔时期女装在前面用紧身胸衣把胸高高托起，把腹部压平，后臀部用臀垫高高翘起，外侧的罩裙流行拖裾形式，衣服表面强调装饰效果，整个外形呈前挺后翘的特征。　　29 简述S型时期的女装特征　　S形样式用紧身胸衣在前面把胸高高托起，把腹部压平，把腰勒细，在后面紧贴背部，把丰满的臀部自然地表现出来，从腰向下摆，裙子像小号似的自然张开，形成喇叭状波浪裙，从侧面观察时，挺胸收腹翘臀，宛如“S”形。羊腿袖的运用，上半部分呈很大的泡泡状或灯笼状，自肘部以下为紧身的窄袖。　　30 中世纪的划分　　中世纪分为5-10世纪的“文化黑暗期”、11-12时期的“罗马式时期”、13-14世纪的“哥特式时期”。　　一是服装文化的交融性，包括拜占庭服装中的不同民族风格的融合西欧民族大迁徙带来的南北民族服装的大融合以及十字军东征带来的东西服装文化的大融合；二是在中世纪各时期各地区的服装发展中无不渗透着基督教文化的精神意蕴，这种宗教观念对以后的西方服装产生了深远影响；三是在中世纪后期，西方服装出现了转折点，由古代向近代、由东方向西方、由平面向立体、由宽衣形态向窄衣形态的过度，都在中世纪体现出来　　31 近世记的划分 文艺复兴时期、巴罗克时期、洛可可时期。　　32 近世纪服装的共同特征　　33 西班牙风时期的服饰特点