中国发展史的论文题目有哪些类型

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中国诗歌发展史论文题目有哪些类型的

一、中国古代诗歌发展史概述　　上古——口头歌谣　　先秦——诗歌发展的两大源头:　　我国最早的诗歌总集《诗经》　　体制：“风、雅`、颂”三部分，“国风”现实主义的精华　　表现手法：赋（铺陈叙述）、比（比喻）、 兴（起兴）　　句式四言为主，语言双声叠韵　　中国浪漫主义的先河——楚辞　　在楚地歌谣的基础上创造出的有浓厚地方色彩的新诗体。　　楚辞体的特点：　　1、带有想象丰富、文辞华美、风格绚丽的浪漫主义色彩　　2、“皆书楚语，作楚声，纪楚地，名楚物”具有浓郁的地方色彩　　3、楚辞的语句参差，富有变化，篇幅一般比较长　　4、常用语气助词“兮”（句末：加强整体语气，句中：表停顿）　　奠基人、最早影响最深远的爱国诗人——屈原。　　代表作：《离骚》《九歌》《天问》《天问》　　汉代——汉乐府《上邪》《陌上桑》《孔雀东南飞》　　乐府：采集民歌加以整理，配乐演唱的机构　　乐府民歌内容：继承《诗经》现实主义传统《上邪》《陌上桑》。语言：朴素自然，活泼生动。句式：五言为主。　　（汉末）文人五言诗《古诗十九首》（《涉江采芙蓉》）　　《古诗十九首》代表了汉代五言抒情诗的最高峰。　　魏晋南北朝——　　1、建安文学：　　三曹（曹操 、曹植、曹丕 ）　　建安七子（孔融、陈琳、王粲、徐干、阮瑀、应玚、刘桢）　　（文学特征：建安风骨、汉魏风骨）　　2、正始文学：代表作家：阮籍、嵇康　　3、两晋文学：　　西晋：左思　　东晋： 陶（陶渊明：开创了田园诗派）谢（谢灵运 ：开创了山水诗派）　　4、南北朝时期（最大的成就是民歌的发展）　　南朝民歌：文学特征：题材狭窄（爱情）、风格艳丽，喜用双关　　代表作《西洲曲》　　北朝民歌：文学特征：题材广泛、风格刚健、语言直率　　《木兰辞》（代表了北朝民歌的最高成就）　　文人诗创作：代表诗人：鲍照、谢朓、庚信　　隋唐五代——　　初唐四杰：王勃、杨炯、卢照邻、骆宾王　　陈子昂建立高峻雄浑、刚健有力的新诗风。 《登幽州台歌》　　张若虚的《春江花月夜》“孤篇横绝”　　盛唐 诗仙:（李白）、诗圣（杜甫）　　山水田园诗派：王（王维）、孟（孟浩然）　　边塞诗派：高适、岑参、李颀、王昌龄　　中唐 韩孟（韩愈、孟郊——诗歌的风格特征：奇崛险怪）　　元白（元稹、白居易——诗歌的风格特征：语言平易直白）　　李贺（人称“诗鬼”——诗歌的风格特征： 诗境诡谲）　　晚唐 小李杜：李商隐、杜牧　　宋代——宋诗重理趣　　江西诗派：黄庭坚、陈师道、陈与义，杨万里（“诚斋体”）、苏轼　　南宋中兴四大诗人：陆游、尤袤、范成大、杨万里　　宋词（婉约派：柳永、李清照，豪放派：苏轼、辛弃疾）　　元代——元曲四大家（关汉卿、郑光祖、马致远和白朴）　　清代——清诗（龚自珍）、清词（纳兰性德）　　综上所述，中国诗歌的发展史大致是：歌而诗，诗而词，词而曲。中国诗词歌曲均源于民间，它们虽然各自尽经历了漫长的演变发展过程，各有其不同的表达方式，但其血脉相通，都是借客观事物抒发主观情感。　　二　　（一）先秦时期　　中国的诗歌产生于文字发明之前，它是在人们的劳动、歌舞中渐渐形成和发展起来的。诗歌的源头是歌谣，上古时代只在口头传唱，没有文字记录。　　原始的诗歌基本上没有被记录下来。《吴越春秋》中《勾践阴谋外传》所载的《弹歌》：“断竹，续竹，飞土，逐宍（宍，古‘肉’字，指鸟兽之类猎物）”被认为是比较原始的猎歌，但这也仅仅是猜测。　　先秦诗歌的发展经历了一个从口头到书面、从民间到宫廷、从集体歌唱到诗人创作的漫长过程。　　《诗经》　　周王朝为了制礼作乐，设有专门的采诗官，春秋两季到各地搜集歌谣；贵族为了祭祖、宴客、出兵、打猎、讽喻等目的做诗、献诗，在公元前6世纪左右编成《诗》。《诗》是中国最早的诗歌总集，共有诗歌305首（另外还有6篇有题目无内容，即有目无辞，称为笙诗），因此又称“诗三百”，从汉朝汉武帝起儒家将其奉为经典，因此称为《诗经》。汉朝毛亨、毛苌曾注释《诗经》，因此又称《毛诗》。《诗经》中的诗的作者绝大部分已经无法考证。　　《诗经》所录诗歌时间跨度长，从西周初年（公元前11世纪）直至春秋中叶（公元前6世纪）500多年的社会生活，涵盖地域广泛，黄河以北直至江汉流域的都有。汉时，先有鲁、齐、韩三家诗，立于学官，后有《毛诗》。《毛诗》盛行后，齐、鲁、韩三家诗先后亡佚。历代解《诗经》者颇多，较好的有宋朱熹《诗集传》、清王夫之《诗经俾疏》、马瑞辰《毛诗传笺通释》、王先慊《诗三家义集疏》等。　　《诗经》分《风》、《雅》、《颂》三部分。《风》又称《国风》，一共有15组，称为十五国风，是出自各地的民歌。“风”本是乐曲的统称。15组国风并不是15个国家的乐曲，而是十几个地区的乐曲。国风包括周南、召南、邶、鄘、卫、王、郑、桧、齐、魏、唐、秦、豳、陈、曹的乐歌，共160篇。国风是当时当地流行的歌曲，带有地方色彩。从内容上说，大多数是民歌。作者大多是民间歌手，但是也有个别贵族。这一部分文学成就最高，有对爱情、劳动等美好事物的吟唱，也有怀故土、思征人及反压迫、反欺凌的怨叹与愤怒。《雅》共105篇，分为《大雅》 31篇和《小雅》74篇，多为贵族祭祀之诗歌，祈丰年、颂祖德。“雅”有“正”的意思，把这种音乐看作“正声”，意在表明和其他地方音乐的区别。《小雅》中也有部分民歌。《颂》则为宗庙祭祀之诗歌，是贵族在家庙中祭祀鬼神、赞美治者功德的乐曲，在演奏时要配以舞蹈。又分为《周颂》、《鲁颂》和《商颂》，共40篇。其中《周颂》31篇，认为可能是西周时的作品、多作于周昭王、周穆王以前；《鲁颂》4篇，认为可能是鲁僖公时的作品；《商颂》则认为是春秋以前宋国的作品。《雅》、《颂》中的诗歌，对我们考察早期历史、宗教与社会有很大价值。　　关于《诗经》中诗的分类，有“四始六义”之说。“四始”指《风》、《大雅》、《小雅》、《颂》的四篇列首位的诗。“六义”则指“风、雅、颂，赋、比、兴”。“赋、比、兴”是《诗经》的表现手法。“赋”是直陈其事，描述一件事情的经过。“比”是打比方，用一个事物比喻另一个事物。“兴”是从一个事物联想到另外一件事物。　　孔子曾概括《诗经》的宗旨为“思无邪”，并教育弟子、孩子读《诗经》以作为立言、立行的标准。先秦诸子中，引用《诗经》者颇多，如孟子、荀子、墨子、庄子、韩非子等人在说理论证时，多引述《诗经》中的句子以增强说服力。后来，《诗经》被儒家奉为经典，成为《六经》（包括《诗》、《书》、《礼》、《乐》、《易》、《春秋》）及《五经》（无《乐》）之一。　　《楚辞》　　战国时代以屈原为代表的《楚辞》骚体诗标志着中国诗歌从民间集体歌唱到诗人独立创作的更高发展阶段的出现。“屈宋诸骚，皆书楚语，作楚声，纪楚地，名楚物，故可谓之《楚辞》。”这种由诗人创作、带有鲜明楚地文化色彩的新诗歌，将中国诗歌向前推进了一大步。　　《楚辞》中收集的先秦作品出自屈原和宋玉两位诗人。诗人之作，由于其个人的天赋才能、高度的文化素养以及对艺术遗产的继承，一般说来比起民间朴素的歌唱，在思想上更为丰富，在情感上更为细腻，在艺术上更为精致。屈原、宋玉的作品，“叙情怨，则郁伊而易感；述离居，则怆怏而难怀；论山水，则循声而得貌；言节候，则披文而见时”（刘勰《文心雕龙|辨骚》）。特别是屈原，取熔经意，自铸伟词，其作品规模宏大、风格瑰奇，是融合南北文化积极成果的产物。　　屈原的骚体诗，是浪漫主义的典范作品。对理想的热烈而执着的追求、爱憎情感火山爆发式的自我倾诉、献身祖国的赤胆忠心，都在奔放的辞句、宏大的结构中被容纳。诗人大胆地驰骋想象，糅合了神话传说、历史故事、自然现象与自身遭遇，创造了一个个前无古人的神奇瑰丽的幻想世界。屈原的作品具有卓越的独特个性。这种浪漫主义特色的形成，同楚国文化传统密不可分。楚国巫风盛行，朝廷和民间祭祀都使巫觋“作歌乐鼓舞以娱诸神”。这种带有原始宗教气氛的乐歌，自然是产生浪漫主义杰作的温床。例如《九歌》，其前身就是沅湘一带民间的祭神歌曲。从《诗经》的现实主义到屈原的浪漫主义，是中国诗歌发展的一个里程碑。屈原的骚体诗，依诗取兴，引类譬喻，继承发展了《诗经》的比兴传统。《诗经》的比兴较为单纯，而《楚辞》的比兴具有象征的特质，往往成为一个形象的系统。《离骚》中香草美人的比兴就是范例。楚地本是泽乡山国，其间颇有叠波旷宇、崇山秀岭，这些江山的光怪之气足以摇荡心灵、催发丽辞伟句。骚体诗冲破《诗经》四言诗的固定格式，句式加长而灵活，篇章放大而严密，词采绚丽而贴切，是《诗经》之后的一次诗体大解放。　　先秦时代，《诗经》与《楚辞》双峰并峙，是中国诗史上现实主义与浪漫主义的两座巍然屹立的坐标。但骚体诗已冲破《诗经》四言诗的固定格式，句式加长而灵活，篇章放大而严密，诗采绚丽而贴切，是《诗经》之后的一次诗体大解放。有人说，中国历代诗“莫不同祖风骚”，足见其对后代诗歌的影响。　　（二）两汉时期　　汉代诗歌集中体现在汉乐府和汉末文人诗《古诗十九首》中。　　 汉乐府　　乐府原指音乐机关，汉武帝刘彻时扩充为大规模的专署。其主要任务是采集民间歌辞予以配乐，以及将文人歌功颂德之诗制谱以供统治者祭祀和朝会宴饮之用。“汉乐府”即是汉代的乐府诗，又称“乐府诗”或“乐府歌辞”。据宋代郭茂倩所编《乐府诗集》的分类，汉乐府大抵保存于郊庙歌辞、鼓吹曲辞、相和歌辞之中，计有百余篇。这些为数不多的篇章却代表了汉代诗歌的最高成就。　　汉乐府民歌直接继承了《诗经》中民歌的现实主义传统，较全面而深刻地反映了当时社会生活和人民的思想感情，但它又与《诗经》发歌以抒情为主不同，汉乐府发歌以叙事为其特色。这些歌辞描画了惨重的阶级压迫与剥削，揭露了上层社会的奢淫腐朽，反映了长期对外战争给人民带来的灾难，表达了人民对封建婚姻的抗议，对自由爱情的热烈向往，为后代提供了一幅幅生动具体的汉代社会现实生活图景。汉乐府民歌善于通过戏剧情节的铺叙，通过人物语言、行动的刻画塑造出特定环境中富有个性典型形象。其中《陌上桑》、《东门行》、《妇病行》、《孔雀东南飞》皆为传世名篇。汉乐府还在形式上打破了《诗经》的四言格式，采用杂言和五言，长短随意，整散不拘，是一种具有口语化特色的新体诗。可见汉乐府继《楚辞》之后，无论在语言上还是在形式上，都实现了汉语诗歌的新解放。　　《古诗十九首》　　《古诗十九首》原题为《古诗》，最早收录于南朝梁代昭明太子萧统所编《文选》之内。这些诗并非一人一时之作，作者属于地主阶级中下阶层。古诗十九首奠定了五言诗的基础，可以说代表了汉文人五言诗的最高成就。这些古诗表现了浓重的感伤情绪，从一个侧面反映了时代的动荡不安与黑暗。　　曾有人评《古诗十九首》为“风之余，诗之母”。这些诗长于抒情，善于比兴，象征衬托，所用皆妙。其融情于景，寄情于事，往往达到天衣无缝、水乳交融的境界。其语言实为绚丽之极趋于平淡，具有言近旨远、语短情长的艺术魅力。《古诗十九首》在历代都受到了高度评价，南朝文论家刘勰评为“五言之冠冕”，其艺术成就确是文人五言诗达到成熟阶段的标志。如《行行重行行》、《涉江采芙蓉》、《迢迢牵牛星》、《西北有高楼》皆为传世经典。　　 其它　　先秦两汉时期的诗歌也曾出现过断代。第一次是在秦代，由于时间短促，加上焚书坑儒，思想政治极为严酷，因此主要只在民间尚有歌谣流传。第二次是西汉时期，文坛又呈寥落之势，仅有汉初高祖刘邦的骚体诗《大风歌》和韦孟的四言《讽谏诗》值得一提。但中国古代诗歌无疑是人类精神文明宝库中极为灿烂的一颗明珠，充盈着精华与瑰宝，有着数不尽的流传千古的脍炙人口之作。而先秦两汉时期的诗歌，则是我国诗歌文明的活水之源。特别是《诗经》、《楚辞》、《汉乐府》、《古诗十九首》的出现，对后来的文人起极其重要的作用，养育了后来一代代的进步诗人。　　（三）魏晋南北朝　　汉末建安时期，“三曹”（曹操、曹丕、曹植）、“建安七子”（孔融、陈琳、王粲、徐干、阮籍、应旸、刘桢）继承汉乐府民歌的现实主义传统，并普遍采用五言形式，第一次掀起了文人诗歌的高潮。他们的诗作表现了时代精神，具有慷慨悲凉的阳刚气派，形成“建安风骨”的独特风格。　　汉末魏初，在“世积乱离，风衰俗怨”的社会背景下面，文人诗歌创作进入了“五言腾涌”的大发展时期。这一时期以曹操，曹丕、曹植父子为核心，加上孔融、王粲、刘桢、陈琳等所谓“建安七子”组成的邺下文人集团，创造了“建安文学”的辉煌。建安文人的作品，具有“慷慨任气”这种共同的时代风格，其中曹操的诗歌，沉雄悲凉，反映了动乱的社会现实，表露了诗人渴望建功立业，统一天下的雄心壮志，如《蒿里行》、《短歌行》、《步出夏门行》等，都是较为成功的篇章。曹植的文学成就最高，人称“建安之杰”。他的诗歌“骨气奇高，词采华茂”，《白马篇》、《赠白马王彪》分别是他前期和后期诗歌的代表作。他的散文和辞赋也表现出很高的思想性和艺术性，著名的〈洛神赋〉美不胜收。“七子”中最有成就的作家是王粲，他的《七哀诗》、《登楼赋》等篇章，是建安文学中具有现实主义精神的杰作。　　魏晋之交，随着世风的变易，诗歌创作呈现出与建安时代不同的风貌。阮籍、嵇康的作品，或沉郁艰深，或风调峻切，他们继承了建安文学的优秀传统，进一步推动了五言古诗的发展。西晋太康时期诗歌繁荣，诗人有“三张二陆两潘一左”之称，但多数作品流于华采繁缛，唯左思的诗歌骨力遒劲，承传建安文学的精神。其《咏史》诗开启了咏史和咏怀结合的新路子。东晋在玄学的影响下，“理过其辞，淡乎寡味”的玄言诗泛滥一时，能够超越流俗的大诗人便是陶渊明。陶渊明继承乐府的现实主义传统，形成了他单纯自然的田园一体，为古典诗歌开创了一个新的境界，发展了五言诗的诗歌形式。陶渊明的时代，“真风告逝，大伪斯兴”，他因贫而出仕，目睹官场黑暗，不愿同流合污，决心辞官归隐，保持自我的人格精神。他的田园诗描绘自然风光的美丽，歌颂田园生活的平和，也表现了亲身参加农业生产劳动的喜悦和辛劳。创造了情、景、理交相融合，平淡和醇美统一的艺术境界。《归园田居》、《饮酒》是他的田园诗的代表作。陶诗的风格自然冲淡为主流，但《读山海经》（“精卫填微木”）、《咏荆轲》等也显示了诗人“金刚怒目”的一面。可以看出诗人内心并不静穆，他没有忘怀世事。陶渊明诗对后世影响很大，尤其是唐代的山水田园诗派受其直接影响。陶渊明的文学成就是多方面的，他的散文、辞赋，数量虽不多，却非常出色，著名的有《桃花源记》、《归去来兮辞》、《感士不遇赋》等。　　与陶渊明差不多同时的谢灵运是开创山水诗派的第一人。南北朝时期，许多文人专力于文学创作，而主要运用的文学样式是诗歌和骈文。在谢灵运手上，南朝诗歌尤其是山水诗大放光芒，其后谢眺的山水诗写得清新圆熟，世称“大小谢”。诗人鲍照出身寒微，则擅长用七言古诗体来抒发愤世嫉俗的情怀，他隔句押韵的七言歌行为七言诗的发展做出了贡献。北方文苑稍嫌荒寂，但散文方面也不乏名篇，如北魏郦道元的《水经注》、杨炫之的《洛阳伽蓝记》、北齐颜之推的《颜氏家训》。最有成就的是由南入北的作家庾信。他的诗赋集南北文学之大成，将南方精美圆熟的艺术技巧和北方刚健爽朗的精神融合，成为唐代诗风的先声。这一时期骈文统治着整个文坛，鲍照的《登大雷岸与妹书》、《芜城赋》、庾信《哀江南赋》是非常优秀的作品。总的来说，南朝作家们对形式声律的追求，为唐代文学、尤其是唐代近体诗的定型和成熟，作了充分的准备。　　南北朝时期又一批乐府民歌集中地涌现出来。这一时期民歌篇幅短小，抒情多于叙事。南朝乐府保存下来的有480多首，一般为五言四句小诗，几乎都是情歌。北朝乐府数量远不及南朝乐府，但内容之丰富、语言之质朴、风格之刚健则是南朝乐府远不能及的。如果说南朝乐府是谈情说爱的“艳曲”，那么北朝乐府则是名符其实的“军乐”、“战歌”。在体裁上，北朝乐府除以五言四句为主外，还创造了七言四句的七绝体，并发展了七言古诗和杂言体。北朝乐府最有名的是长篇叙事诗《木兰诗》，与《孔雀东南飞》并称为中国诗歌史上的“双璧”。　　魏晋南北朝时期，文学日益摆脱经学的影响，而获得独立的发展，开始进入文学的自觉时代。诗歌、散文、辞赋、骈文、小说等文学样式，都取得了显著的成就。　　（四）唐　　唐代是诗歌高度成熟的黄金时代。在唐代近三百年的时间里，留下了近五万首诗歌，独具风格的著名诗人大约有五、六十人。　　 初唐　　初唐四杰是唐诗开创时期的主要诗人。王勃、杨炯、卢照邻、骆宾王扩大了诗歌的题材，五言八句的律诗形式也由他们开始初步定型。此外还有陈子昂、沈佺期、宋之问等。唐代建国初的诗歌仍沿着南朝诗歌的惯性发展，柔靡纤弱，毫无生气。“四杰”的出现开始转变了这种风气。他们才气横溢，不满现状，通过自己的诗作抒发愤激不平之情和壮烈的怀抱，拓宽了诗歌题材。陈子昂明确提出反对齐梁诗风，提倡“汉魏风骨”，《感遇诗》38首即是他具有鲜明革新精神的代表之作。　　 盛唐　　到公元8世纪初，唐王朝出现了“开元盛世”，经济、文化发展到鼎盛。诗歌创作领域也出现大批优秀诗人，写下内容异常丰富的诗歌。盛唐时期是诗歌繁荣的顶峰。这个时期除出现了李白、杜甫两个伟大的诗人外，还有很多成就显著的诗人。他们大致可分为两类：一类是以孟浩然和王维为代表的山水田园诗人；另一类是边塞诗人，他们中的高适和岑参取得成就最高，王昌龄、李颀、王之焕也是边塞诗人中的佼佼者。　　田园山水诗最有名的作者首推王维。王维，字摩诘，官至尚书右丞，习惯上又称他王右丞。他受佛教思想影响，厌倦官僚生活，长期隐居于辋川别业，热爱自然，熟悉农村，诗写得恬静闲适，具有一种静态美。在唐代的对外战争中，许多文人参与进去，对边塞和军旅生活有亲身体验，从戎而不投笔，写诗描绘苍凉的边塞风光，赞颂将士们的勇武精神，或诅咒战争带来的灾难，于是有了边塞诗派。　　李白自觉地继承了屈原以来诗歌的浪漫主义精神，加上他的天才和勤奋，创造出独特的李白风格。他的诗歌，第一个特点是具有浓烈的激情。他心地纯洁，胸怀开阔，憎爱分明，高兴时美酒清歌，仰天大笑；悲愤时要“捶碎黄鹤楼”，“倒却鹦鹉洲”（《江夏赠韦南陵冰》），歌哭笑骂，无所避忌。第二个特点是无比丰富的想象力。诗思来如迅电，去如疾风，纵横变幻，大起大落，随着他抒情的需要，上下古今人物，天文地理知识，真实的历史，虚幻的神话随时来到他的笔下，注入诗句，为他服务。第三个特点是常用夸张的语言抒发激情；如“白发三千丈”、“燕山雪花大如席”、“一风三日吹倒山”之类极度夸张的诗句，在他的诗中所在皆是。唯其夸张，所以传神，极不准确的语言却极准确地表达了他的感情。　　李、杜齐名，但他们的性格和诗风却很不相同。李白像狂放不羁的骏马，杜甫像忍苦载重的犍牛，各具风范，各有价值。杜甫诗风老成稳健，倾向现实主义。他的全部诗作，一方面反映了一个诚实的知识分子一生的遭际，同时也是唐帝国由盛转衰那段历史的真实写照。杜诗又被后人称为“诗史”，即本于此。在成都杜甫草堂里挂着郭沫若写的一副对联：“世上疮痍，诗中圣哲；民间疾苦，笔底波澜。”这16个字是对杜诗很好的概括。杜甫的诗歌体现了古代优秀知识分子的良心。立身群众中，与百姓同忧乐，替人民呼号，为黎庶请命，在这方面他是中国知识分子永久的楷模。他一生心血都用在写诗上，其诗具有坚实的内容，纯真的热情，深沉的激愤，凝重的格调，从这方面说他又是诗人学习的榜样。他“读书破万卷”，善于学习和继承传统；“语不惊人死不休”，写诗态度严肃认真，无论古体诗和近体诗，都臻于妙境和化境。所谓“诗圣”，就是诗歌领域的圣人，中国3000多年诗歌史上得此殊荣的只有杜甫一人。　　 中唐　　中唐诗歌是盛唐诗歌的延续。这时期的作品以表现社会动荡、人民痛苦为主流。白居易是中唐时期最杰出的现实主义诗人。他继承并发展了《诗经》和汉乐府的现实主义传统，从文学理论上和创作上掀起了一个现实主义诗歌的高潮，即新乐府运动。元稹、张籍、王建都是这一运动中的重要诗人。这一时期还另有一派诗人，韩愈、孟郊、李贺等人。他们的诗歌艺术比之白居易另有创造，自成一家。韩愈以文入诗，把新的语言风格、章法技巧带入了诗坛，扩大了诗的表现领域，但同时也带来以文为诗，讲才学，追求险怪的风气。孟郊与贾岛以“苦吟”而著名，追求奇险，苦思锤炼是他们的共同特点。刘禹锡是一位有意创作民歌的诗人，他的许多《竹枝词》描写真实，深受人们喜爱。此外。柳宗元的诗如他的散文一样，多抒发个人的悲愤和抑郁。他的山水诗情致婉转，描绘简洁，处处显示出他清峻高洁的个性。李贺在诗歌拥有中唐独树一帜之风格，开辟了奇崛幽峭、浓丽凄清的浪漫主义新天地。　　 晚唐　　晚唐时期的诗歌感伤气氛浓厚，代表诗人是杜牧、李商隐。杜牧的诗以七言绝句见长，《江南春》、《山行》、《泊秦淮》、《过华清宫》等是他的代表作。这些诗于清丽的辞采、鲜明的画面中见俊朗的才思。李商隐以爱情诗见长。他的七律学杜甫，用典精巧，对偶工整。晚唐后期，出现了一批继承中唐新乐府精神的现实主义诗人，代表人物是皮日休、聂夷中、杜荀鹤。他们的诗锋芒毕露，直指时弊。　　唐帝国长时期的政治稳定，使经济得到恢复和发展，文化取得空前繁荣，整个国家呈现出蓬勃发展的好形势，为诗歌写作创造了良好的社会环境。唐代的科举考试重视诗赋，知识分子要中进士当官，就要会做诗，这也是对诗歌创作的促进。就诗歌本身说，唐代的五、七言古诗和乐府歌行进一步成熟，讲求声调韵律的五、七言律诗和绝句最后形成，诗歌形式也百花齐放。到盛唐时代，众多的诗人把诗歌创作推向高峰，壮阔的山河，优美的田园，繁华的都市，苍凉的边塞，惨烈的战争，都在诗歌中得到充分表现。特别是李白的充满狂放激情、猛力抨击现实的浪漫主义诗篇和杜甫关注国家命运、悲悯民生疾苦的现实主义诗篇，代表了盛唐诗歌的最高成就。唐代诗歌是中国文化中的一宗瑰宝。清代康熙年间编辑的《全唐诗》收入2200多位作者的48900多首诗（佚失的不知其数）。在不到300年的时间，留下如此丰富的文化遗产，在世界文学史上也是绝无仅有的。其中相当多的优秀诗篇，以多姿多彩的艺术魅力征服了历代读者，代代相传，历久不衰。

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发展阶段如下：1、先秦启蒙诗歌在中国源远流长，绵延数千年。早在西周至春秋时代，我国诗歌就已产生了大批辉煌篇章，其标志是我国第一部诗歌总集《诗经》的出现。战国后期，在南方的楚国产生了一种具有楚文化独特风采的新诗体——楚辞(骚体)。楚辞句式长短参差，以六言、七言为主，多用“兮”字。《诗经》和楚辞，是后世诗歌发展的两大源头，在文学史上并称“风骚”，共同开创了我国古代诗歌现实主义和浪漫主义并驾齐驱、融汇发展的优秀传统，并垂范于后世。2、汉代兴起汉代前期，文人诗坛相对寂寥，民间乐府颇为活跃。“乐府”原指国家音乐机构，后代将乐府所收集与编辑的可以配乐演唱的歌辞也称为“乐府”。汉乐府民歌是汉乐府的精华。在汉乐府的影响下，文人五言诗逐渐发展成熟，其标志是东汉末年出现的《古诗十九首》。3、魏晋成熟三国、西晋时期留下的诗歌不多，仅有嵇康等人的诗歌作品。东晋诗歌渐多，产生了大量文辞绚丽的作品，而陶渊明独以其清新的诗风为后世推崇。南朝文风绚烂，诗歌靡丽，大量用典，以齐梁的诗歌为盛。北朝诗歌朴素、有风骨，以《木兰辞》为最好。这段时期产生了大量的诗歌评论，对诗歌的内容、思想、鉴赏产生了巨大作用。南朝文人提出四声说、八病说，对后来的诗歌创作、鉴赏产生巨大影响。4、隋唐兴盛隋唐时期，诗风极盛。唐前期以王勃、杨炯、卢照邻、骆宾王、陈子昂为最。李白、杜甫为盛唐诗歌最好的作者，李白的《送孟浩然之广陵》等作品，杜甫的《兵车行》等作品为盛唐的天空增加了许多云彩。中唐诗歌有大历十大才子等人创作，白居易为中国诗歌的又一高峰，代表作《长恨歌》、《琵琶行》。唐朝晚期，杜牧、李商隐的诗歌成就很大，诗歌创作多忧国伤时。唐朝中期，词定型。唐中晚期产生了不少词作，大量写词的有温庭筠。5、宋元繁荣五代好诗较少，北宋诗歌以苏轼为最好，黄庭坚及其“江西诗派”影响很大。南宋前半期，杨万里、范成大、陆游、尤袤诗作极多，成就很大。五代十国时期，词兴起，冯延已、李煜为极好的词作家。北宋词成就极大，代表人物欧阳修、苏轼、柳永、晏几道、李清照等。6、明代的“复古”与革新明代初期，诗歌复兴，代表作家刘基、高启。明朝中期，台阁体、前七子、后七子相继兴起，作品多为歌功颂德、复古、学习古人等。明后期诗歌成就不高。7、清代的虚假“中兴”清朝诗歌作品、作者数量巨大，滥作之多，触目惊心，代表人物，乾隆帝。后期有龚自珍等人，诗作不佳。8、近现代的虚大与危机近代诗歌初，沿习古制，但产生了黄遵宪等怪胎。词作有王国维等，然作品不佳。新文化运动之后，新诗兴起，即现代诗。民国现代诗除新月派外，多是自由诗，格调不高、不押韵、内容贫乏、矫揉造作。新中国建立以后，诗歌创作一度陷于停滞。1978年后，十年内朦胧诗大为盛行，代表人物北岛等。20世纪开始以后，网络诗歌兴起，虽然水平错落，但是佳作频多。扩展资料：现代(当代)诗歌的主要流派：“五四”诗歌、新月派、现代派、湖畔派、九叶派、朦胧诗、第三代、中间代、70后，80后等。1、新国风新国风即国风精神在新时代的体现。新国风的基本定义是：秉承“饥者歌其食，劳者歌其事”的传统精神，站在民众的立场，用凝练的语言、流转的韵律、表达抒发自己对于当代生活的切实感悟，并力求达到晓畅明白却又内蕴深厚的艺术效果。2、“五四”派现代诗歌是“五四”运动以来的诗歌，其主体是用白话写作，以打破旧诗词格律为主要标志的新诗。代表初期新诗最高成就的是浪漫主义诗人郭沫若，他的《女神》中大部分作品写于1920年前后，传达着五四狂飙突进的时代精神，开一代诗风。3、新月派现代新诗史上一个重要的诗歌流派，该诗派大体上以1927年为界分为前后两个时期。前期自1926年春始，以北京的《晨报副刊·诗镌》为阵地，主要成员有闻一多、徐志摩、朱湘、饶孟侃、孙大雨、刘梦苇等。他们不满于“五四”以后“自由诗人”忽视诗艺的作风，提倡新格律诗，主张“理性节制情感”，反对滥情主义和诗的散文化倾向，从理论到实践上对新诗的格律化进行了认真的探索。

中国会计发展史论文题目有哪些类型的

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中国服装发展史论文题目有哪些类型的

中国是一个古老的民族，5000年的文明孕育了独特的中国文化，由于儒家思想在古代中国占有主要地位，因而，中国的服饰形制也被打上了深刻的儒家“烙印”。儒家重礼仪，讲求中庸之道，所以，中国的传统服饰始终以繁冗，宽博的主要特征出现。这一点充分体现了中国传统服装的深厚文化底蕴，当东方文化与西文文化交汇时，中国传统的服装与西文服装体系相互交融，使得服装界更加注目于东方古老的文化精粹，使得服装舞台上的东方情结闪烁不灭。在现代服装设计中充分将传统中装中的式样、局部、面料特点、图案和各种小的元素完美地结合在一起，使伟大民族精髓在时装舞台上刮起了长久的中国风。 你是否注意到这股浓浓的中国风情——在衣、食、住、行等方面越来越备受注目。东风西渐，悠远的东方文化已不再只代表传统和国粹，她正快速成为一种流行于国际的时尚，即使是年年都以迅雷之势推陈出新的时装界也常常驻足于东方情结，从中汲取灵感和创意。 一 中国传统服装的深厚底蕴 中国素有“衣冠王国”的美誉，在漫漫的历史长河中，历朝各代的服饰均有不同的典制规定和风俗习惯。由于儒家思想在古代中国占有主导地位，因而中国的服饰形制也被打上了深刻的儒家“烙印”。儒家重礼仪，讲求中庸之道，在这种独特的人文思想的影响下，中国人的着装特别讲求和谐、融洽，传统服饰表达出规整、含蓄、端庄的民族性格。5000年的文明史孕育了独特的中国文化，服饰文化是人类文化的重要组成部分，就像是一个有节奏的生命，传达出时代的脉搏；更像是一面镱子，准确、清晰而客观地反映着历史。 古代的中国是一种自给自足、以家庭为单位的农业社会，散漫的小农生产方式使人们的生活节奏缺乏工业社会那种统一性和紧张感，处于一种闲在而近乎平庸懒散的状态，在缓慢中前进。于是，人们内心渐渐形成了一种“舒缓”的心态，进而以庞大、宽博、繁冗为适应，也即为美了。中国古代传统服装的特点：平稳而单纯，其线条平直，手臂平伸后与身体的直线形成垂直的交叉，这种基础的造型形式显得尤为实在和稳定。 由此可见，中国传统服装有着浓厚的文化底蕴，可以用程式化的宽体式样，平面化的裁剪结构，装饰性的服用材料，精致的服装配件和含蓄美的社会理念来进行最简化的形容。 二 中国传统服装体系与西方服装体系的融合 传统的中国服装相对于西方服装体系以人体为根本，立体结构为基础，注重个性装饰和新奇多变的社会流行而言，在20世纪后期，西方衣着模式成为全球服装标准的前提下，很多因素明显无法在短期内与现代流行相兼容，这就需要对中国服装传统进行再理解，利用设计艺术进行再整合，通过流行服装载体进行再演绎，制造服装商品进行再推广。 近几年，中国的时装业有了长足的发展，出现了一批较有影响力的设计师，这大大地带动了中国时装业整体水平的提高，当然，生活质量的提高是刺激时装业发展的根本因素，人们有了更多的钱去消费最新的时装，也有了更好的心情去尝试不同的风格，尽管国外的时装品牌充斥中国的服装市场，但“中国情结”仍是许多中国人挥之不去的心结。于是“唐装”、“旗装”悄然兴起，并逐渐拥有自己的顾客群体，风韵独到的“中国化时装”开始形成自己的市场。随着科技的发展，人们的生活节奏不断加快，服装的流行周期也越来越短，同时世纪末的临近，使人们引发了悠古的情思，服装界也随之掀起了复古的风潮，加之东方经济的高速发展，使更多的人对东方文化产生了浓厚的兴趣，使得中国古老的服装再一次成为世界时装舞台注目的焦点。但是由于时装带有鲜明的时代个性，因此，复古的流行也决不会是简单的重复过去，而是以现代的形式予以新的包装和诠释，所以现代的中装设计不仅要体现传统的文化韵律，更要符合现代人的审美要求。 三 中国传统服装在现代服装设计中的应用 中国装设计的突出点是具有一眼就能看出的中国味道，或许是中国五千年的服装文明太过悠久，历史的粘稠反而给我们的服装概念不是点的清晰而是面的模糊，它不像美国西部风格可以用牛仔裤来形容，而是有太多的内涵，以至于有时我们在提到中装时无法有具体款式的联想，中国漫长的历史为现代设计提供了丰富的素材，除了常见的立领、侧衩、盘纽、滚边、还有纹样、配色特别是风格理念等很多中式元素可以在现代设计中加以应用，这就需要设计师具有良好的中国服装文化素养，不断努力挖掘。 1 现代服装设计中对于传统服装款式式样的应用。 在中装设计中对于中国传统服装的式样应用，无非是展现其宽大的风貌和复古的兴起。例如较有代表性的（1977～1978秋冬）圣?洛朗的中国风格的作品。其所表现的上衣都是宽松型的，传统的平面结构手段能够迎合简约的风格，但如果将传统的平面结构完全再现的话是很难在现代设计中全面再现，所以，除了式样上的设计承袭宽大之风外，更多的是用传统的领、襟、扣等局部设计加以有效强调。 2 现代服装设计中对于中国传统服装中局部应用。 在中国装设计中通常较为常见的是将中装中的立领或门襟、盘扣等因素通过有效的再现，来表达设计者的风格，这几个点的应用最具有说服力和征服性，让人一眼就能深刻地体会到中国传统服装的精粹所在，并能通过西方服装体系中的以人体为根本的合体裁剪，更好地表现女性的优雅、含蓄的特点，在设计过程中起到了以点带面的作用。 3 传统丝绸面料在现代服装中的应用。 在此更值得一提的是传统丝绸面料要在日常装中经久不衰，就需与新型化纤材料进行混纺，以改善其服用性能，使得在服装设计中有更广的应用领域。面料上的花纹及其各种美好的寓意都是西方服装所不可比拟的。 4 传统图案、装饰在中国现代服装中的应用。 传统的图案和装饰是中国服装文化的出新之处，其相对的独立性使它们可以大量地移植到现代服装中去，但是，中国传统纹样和装饰对于现代快节奏的生活方式往往过于繁杂，所以，在应用时必须加以简化，在设计过程中，我们需要“宜男百草，吉庆（磬）有余（鱼）”的吉祥意境，但要放弃满地花的纷繁格式。绣花、滚边、挖嵌等传统工艺是中国装的有效再现手段，但不能照搬清末花俏复杂的十八镶滚。 5 中国传统的华美精巧的配件及搭配方法在现代服装设计中的应用。 中国传统的配伍方法是塑造中国风情的捷径，但要视服装的使用场合而定，在日常服装中可能更多的是中国风格的口袋和西式裙相配，甚至只有一个精巧的中国结，旗袍或全套的中式衣裤或许只能在礼服中出现。精致含蓄的中国传统服装理念是中国古代人和现代人衣着审美的最大叠合点，可以在现代中国装设计中得以充分张扬。在晚清的上海，两件粗看非常类似的男装袍，可以用梅、兰、竹纹样中的花蕾开放与否区分日晚装，这种中国式的耐看美好同样值得现代中国装借鉴。 以中国传统服饰作为灵感来源的时装，表现出不同凡响的生命力，这些时装的外形虽以现代的设计方法进行包装，却充满了中国文化所特有的青烟淡墨，超尘出世的气质，在这些中国味十足的时装中，有的很难说清设计灵感来源于中国的哪个朝代，但是大襟、对襟、盘扣、开衩、滚边、及中国结饰等则是这些时装共同拥有的细节处理。香港设计师尹泰尉、张天爱等是一贯以发掘和再造传统服饰为主要风格的代表，已成为时装媒体关注的焦点人物。也许是由于世纪末的到来，以及对新世纪的展望，使人们将目光放得更远，东西方开始共同呼吸。中式服装不仅牵动了中国人的与生俱来的面目和心结，也成为许多国外设计大师新作中的主角，风头正劲的迪奥首席设计师约翰?加利亚诺（JOHN GALLIANO）设计的浓妆艳抹的时尚造型，显然是旧上海滩月历皇后的翻版。而简约大师海尔姆特?朗（HELMUT LANG）则从织锦缎和老头鞋中看到了流行的曙光。这些流行服饰带着明显的中国印记，但又似乎是大鼻子、蓝眼睛的设计师们出自心底的真情流露，于是突然对“民族的就是世界的”这句话有了更深的理解。中国的传统文化是你的，是我的，也是世界的… 中国风情——尽情地演绎美丽的东方神话吧！ 另外一篇： %3C%3C%D6%D0%B9%FA%B4%AB%CD%B3%D4%AA%CB%D8%D4%DA%CF%D6%B4%FA%B7%FE%D7%B0%C9%E8%BC%C6%D6%D0%B5%C4%D3%A6%D3%C3%3E%3E&spi=1&sr=3&w8=%3C%3C%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E4%BC%A0%E7%BB%9F%E5%85%83%E7%B4%A0%E5%9C%A8%E7%8E%B0%E4%BB%A3%E6%9C%8D%E8%A3%85%E8%AE%BE%E8%AE%A1%E4%B8%AD%E7%9A%84%E5%BA%94%E7%94%A8%3E%3E

山顶洞人服饰：在北京周口店山顶洞人遗址中，发现有1枚骨针和141件钻孔的石、骨、贝、牙装饰品。证实当时已能利用兽皮一类自然材料缝制简单的衣服。新石器时代：除有笼统式服装外，还从一些陶塑遗物发现有冠、靴、头饰、佩饰。商代：衣服材料主要是皮、革、丝、麻。由于纺织技术的进展，丝麻织物已占重要地位。周代：出土的人形文物看，服饰装饰虽繁简不同，但上衣下裳已分明，奠定了中国服装的基本形制。春秋战国时期：织绣工艺的巨大进步，使服饰材料日益精细，品种名目日见繁多。河南襄邑的花锦 ，山东齐鲁的冰纨、绮、缟、文绣，风行全国。先秦时期：妇女不穿裤子穿裙子，人们常说的衣裳，指的是衣服和裙子，上为衣，下为裳。汉朝：最有名的是留仙裙，而且汉朝女人每层衣服的领子必须露出，层层叠叠可以超过3层，名曰三重衣。魏晋和南北朝时期：等级服饰有所变革，民族服饰大为交融。冠帽已多用文人沿用的幅巾代替，有折角巾、菱角巾、紫纶巾、白纶巾等巾帽。隋唐时期：男子冠服特点主要是上层人物穿长袍，官员戴幞头，百姓着短衫。女子衣着是齐胸襦裙、高腰襦裙，即短上衣加长裙，裙腰以绸带高系，几乎及腋下。宋辽夏金元：宋代基本保留了汉民族服饰的风格，辽、西夏、金及元代的服饰则分别具有契丹、党项、女真及蒙古民族的特点。各民族服饰再度交流与融合。明代：恢复汉族的传统，明太祖朱元璋重新制定汉服服饰制度。明代皇帝戴乌纱折上巾（乌纱翼善冠），帽翅自后部向上竖起。明初要求衣冠恢复唐制，其法服的式样与唐代相近，只是将进贤冠改为梁冠，又增加了忠靖冠等冠式。清代：男子一律蓄发挽髻，着宽松衣，穿长统袜、浅面鞋；清时则剃发留辫，辫垂脑后，穿瘦削的马蹄袖箭衣、紧袜、深统靴。1949年，建国后50—70年代 ，人们把建设、革命、热情和理想这样一些简单而崇高的理念穿在身上。中山装、列宁装、军服是他们的首选。现代：服饰的风格也呈现多样化、多元化，有复古、环保、中性、嘻哈、韩式、混搭等等。扩展资料：冕服：礼服中最专贵的一种，冕服均在祭典中穿着，是主要的祭服。鞋是双底的，以皮革和木做底，鞋底较高，周代天子，在隆重典礼时穿赤色的。弁服：其隆重性仅次于冕服，衣裳的形式与冕服相似，最大不同是不加章。弁服可分为爵弁，韦弁、冠弁等几种，它们主要的区别在于所戴的冠和衣裳的颜色。玄端：为天子的常服，诸侯及其臣的朝服。褕翟：为王后从王祭先公和侯伯夫人助君祭服。是青色衣，画褕翟纹十二章纹，褕翟羽色亦为五采。鞠衣：为王后率领命妇祭蚕神告桑的礼服，亦为诸侯之妻从夫助君祭宗庙的祭服。展衣：又称襢衣为王后礼见王及宴宾客的礼服，亦是卿大夫之妻从夫助君祭宗庙的祭服。参考资料来源：百度百科--中国服饰

我国服装历史悠久，款式﹑面料绚丽多彩，是我国民族文化艺术宝库的珍品之一。据《五经要义》﹑《艺用服饰资料》﹑《说文解字》等史料和出土文物表明，服装的产生距今最少也有6000年以上的历史了。从距今已有十万余年的北京周口店猿人洞穴中发现有比较精细的骨针，完全可以认为那时已有了缝纫。于是，服装的历史又可向前推移十多万年前。实际上，在我国甘肃新店出土的一个新石器时期的彩陶上就已有当时人穿的服装式样--类似长袍束腰带。服装的产生约经历了一千万年前的古猿人的树叶兽皮御寒﹑蔽体遮身阶段，然后是几十万年前的氏族公社时期的用骨针简单缝纫而初具服装轮廓，最后到了距今六﹑七千年前的新石器时代，在繁荣的氏族社会中，河姆渡氏族人和大汶口人都已广泛开始种麻﹑养蚕，男耕女织﹑缝纫初兴，衣裳（服装）初步形成。比较原始的服装是无袖﹑无领﹑无裤﹑无袋的裙衣式。我国服饰工艺历史的源远流长，经过不断的完善和改进，逐步形成各有特色的各个朝代的服装，出现了开始讲究的商代服装；服饰齐全的春秋战国服装；分类定名的汉代服装；工艺精湛的唐代服装；品目繁多的元代服装；等级严明的清代服装；以及品种齐全﹑绚丽多彩的现代服装等等。 　　随着社会的进步和科学技术的发展，出现了不少现代多功能及高科技的奇妙服装，以满足人们的生活和工作需要。属于多功能服装的有变色﹑发光﹑晴雨两用服装﹑寒暑两用﹑超级防寒﹑自调厚薄﹑驱除蚊蝇的服装等；属于保健服装的有减肥﹑能呼吸的服装﹑催眠睡衣﹑抗菌﹑按摩﹑耐脏﹑防臭﹑自行消毒的卫生服﹑专治打呼噜﹑能诊断癌症的服装﹑电疗﹑中草药保健﹑防治冠心病﹑中药透热服装等；属于高科技的服装有不用线缝制的服装﹑喷丝直接成衣，与水可融﹑可以吃的服装等；属于奇妙功能的服装有工作救生两用﹑不怕电击﹑防火耐热的安全服等。以上这些服装的出现说明了现代的服装正在向多功能﹑高科技方向发展，日新月异，绚丽多彩。将来服装的发展趋势是不求名贵，但求方便，更求舒适，越来越薄的绿色服装。

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中国服饰发展史论文题目有哪些类型的

论文我没有，不过我可以跟你点资料，相当完整的汉服介绍　　汉服中最典型的深衣，孔氏正义曰：“所以称深衣者，以余服则上衣下裳不相连，此深衣衣裳相连，被体深邃，故谓之深衣。”深衣是最能体现华夏文化精神的服饰。深衣象征天人合一，恢宏大度，公平正直，包容万物的东方美德。袖口宽大，象征天道圆融；领口直角相交，象征地道方正；背后一条直缝贯通上下，象征人道正直；腰系大带，象征权衡；分上衣、下裳两部分，象征两仪；上衣用布四幅，象征一年四季；下裳用布十二幅，象征一年十二月。身穿深衣，自然能体现天道之圆融，怀抱地道之方正，身合人间之正道，行动进退合权衡规矩，生活起居顺应四时之序。　　大，象征天道圆融；领口直角相交，象征地道方正；背后一条直缝贯通上下，象征人道正直；腰系大带，象征权衡；分上衣、下裳两部分，象征两仪；上衣用布四幅，象征一年四季；下裳用布十二幅，象征一年十二月。身穿深衣，自然能体现天道之圆融，怀抱地道之方正，身合人间之正道，行动进退合权衡规矩，生活起居顺应四时之序。　　说明：　　中华服饰历代各不相同，使今天的人们无法了解古人真实的衣着样子，往往是凭借古代人物画和戏曲、影视的并不完全正确的展示来想象，尤其中国影视制作中的古装服饰五花八门，逐渐走向了一种极端扭曲的病态审美。这次按《大明会典》及《明史》并参照明代写实主义的肖像画绘制一套Q版的《大明衣冠图志》，希望能够为大家了解明代服饰出一份力。并且努力证明一下原汁原味的中华服饰并非不能通过现代方式展示，期待中国的影视服装制作和古装动画漫画造型能在本国文化的表达上超越邻国。　　文中所引文字，基本来自《大明会典》“冠服”以及《明史》“舆服”，所参考图主要为出土、传世衣冠实物及定陵发掘报告《定陵》等。大家想找原文献查阅可以去百度搜索：　　《大明会典》卷之六十 冠服、 六十一 冠服二　　《明史》卷六十六 志第四十二 舆服二 舆服三　　《礼部志稿》卷十八 仪制司职掌 冠服　　另有专门研究明代服饰的论坛，有大量文字、实物资料可供参考。　　一 皇帝冠服　　衮冕　　凡祭天地、宗庙及正旦、冬至、圣节则服衮冕，祭社稷、先农、册拜亦如之。　　冕：以皂纱为之。綖版宽一尺二寸，长二尺四寸。冠上有覆，玄表朱裏。前后各有十二旒，贯五采玉珠十二，赤白青黄黑相次。綖版下以玉珩维冠。玉簪导，贯纽，纽与冠武并系缨处皆饰以金。朱缨，青纩充耳，缀以玉珠二。　　衮服：用十二章。玄衣六章（嘉靖制度）--日月在肩，星、山在后。龙、华虫在两袖。长不掩裳之六章。裳黄色，绣六章，分作四行--火、宗彝、藻、为二行。米、黼、黻、为二行。　　中单：素纱为之，青缘领，织黻文十二。　　蔽膝：随裳色，罗为之。上绣龙一，下绣火三。　　大带：素表朱裏，在腰及垂皆有綼，上綼以朱，下綼以绿，纽约用素组。　　革带：前用玉，其后无玉，以佩绶系而掩之。　　圭：白玉为之，长尺二寸，剡其上，下以黄绮约之。上刻山形四，盛以黄绮囊，藉以黄锦。　　玉佩二。　　大绶：六采--黄、白、赤、玄、缥、绿，纁质。小绶三，色同。　　朱袜、赤舄、黄绦缘、玄缨结。　　皮弁服　　凡朔望视朝、降诏、降香进表、四夷朝贡朝觐、则服皮弁服。嘉靖间令祭太岁山川等神皆服。　　皮弁：用黑纱冒之，前后各十二缝。其中各缀五采玉十二。缝及冠武并贯簪系缨处皆饰以金。玉簪，朱紘缨，玉以赤、白、青、黄、黑、相次。　　玉圭：长如冕服之圭，有脊并双植文，剡其上，黄绮约其下，及有韬，金龙文。　　绛纱袍：本色领、褾（袖口）、襈（衣襟侧边）、裾（衣襟底边）。　　红裳：如冕服内裳制，但不织章数。　　中单：以素纱为之，如深衣制，红领褾襈裾，领织黻文十三。　　蔽膝：随裳色，本色缘，有玉钩二玉佩。　　大带、大绶、袜、舄、俱如冕服内制。　　通天冠服　　洪武元年定：郊庙、省牲，皇太子诸王冠婚、醮戒，则服通天冠、绛纱袍。冠加金博山，附蝉十二，首施珠翠，黑介帻，组缨，玉簪导。绛纱袍：深衣制。　　白纱内单，皂领褾襈裾。　　绛纱蔽膝。　　白假带。　　方心曲领。　　白袜，赤舄。　　其革带、佩绶，与衮服同　　武弁服　　国初行亲征遣将礼则服武弁，乘革辂，其制未详。详定自嘉靖八年。　　弁：上锐，色用赤，上十二缝，中缀五采玉，落落如星状。　　韎衣、韎裳、韎韐，俱赤色，如常制。　　佩、绶、革带、如常制。佩、绶、及韎韐、俱上系於革带。　　舄：如其裳之色。　　玉圭：视镇圭差小，剡上方下，有篆文曰讨罪安民。　　燕弁冠服　　嘉靖七年定：　　冠：匡如皮弁之制，以乌纱冒之，分十有二瓣，各以金线压之，前饰五采玉云各一，后列四山。朱绦为组缨。双玉簪。　　服：如古玄端之制身用玄，边缘以青，两肩绣日月。前蟠圆龙一，后蟠方龙二。边加龙文八十一：领与两祛，共龙文五九（45条）。衽同前后齐，共龙文四九（36条）。　　衬用深衣之制，黄色，袂圆祛方下，齐负绳及踝十二幅。　　素带：朱里，青表，绿缘边，腰围饰以玉龙九片。　　履：玄为之，朱缘、红缨、黄结。袜用白。　　常服　　洪武三年定：　　常服：乌纱折角向上巾。盘领窄袖袍。　　束带：间用金玉琥珀透犀。　　永乐三年定：　　冠：以乌纱冒之，折角向上，即翼善冠。　　袍：黄色，盘领窄袖。前后及两肩各金织盘龙一。　　带：用玉。　　靴：以皮为之。　　后期式样：　　冠：仍用翼善冠。　　袍：用色不拘，盘领宽袖，前后及两肩各盘龙补子一。　　过肩通袖龙襕袍　　冠：乌纱翼善冠。　　袍：交领大袖，纹样分布同曳撒，一般为过肩柿蒂云龙纹，有膝襕和通袖襕。　　四团龙云纹紬交领夹龙袍　　冠：网巾。洪武二十四年，太祖微行至神乐观，见有结网巾者。翼曰，命取网巾，颁示十三布政使司，人无贵贱，皆裹网巾，于是天子亦常服网巾。髻上戴金束发冠，玉簪二。网巾及束发冠外一般再戴其他巾子或冠帽等。　　衣：为定陵出土之绣四团龙云纹紬交领夹龙袍。肩用日月。　　围玉带。　　曳撒　　自元代辫线袄发展而来，明朝上下皆通用之，清朝以此制为吉服袍。　　冠：奓檐帽（笠帽），有金玉宝石帽顶，亦承自元代。　　袍：右衽交领，窄袖，腰身收敛，腰间束敛作襞积（向下打竖细裥），下身作散褶，若裙状。两肩及胸背为柿蒂或如意云形纹样区，多为行龙、云纹等，有膝襕和通袖襕。　　带：实束，多为金玉宝石带钩。　　靴：多用白色。　　罩甲　　明代皇帝狩猎骑射时所着。　　冠：鞑帽，应为继承元代蒙古特色，以皮缝制，帽沿缘毛皮出锋。　　衣：外穿方领对襟无袖罩甲，织金，龙纹，用纽子。内穿曳撒。　　靴：皮质，白色。　　十二团龙盘领衮服　　冠：用乌纱翼善冠，后于冠上加二龙戏珠，金质，镶宝石，折角边沿亦用金。另有金丝翼善冠，当为大礼时用，或谓乃明器，其详待考。　　袍：黄色，盘领宽袖。用团龙十二，前身、后身各三，两肩各一，下摆两侧各二。日、月在肩，星、山在背。华虫四，在肩下两袖。宗彝、藻、火、粉米、黼、黻各为两行，相对列于大襟。　　带：与常服同。　　此衮服于《大明会典》、《明实录》、《明史》均失载，明清两代著述亦未言及。其实例有两处可见：一为南薰殿藏明代皇帝画像，自英宗始，诸帝均着此种衮服。一为定陵所出神宗此种衮服，共五件。其中，刺绣品3件，均为红色底料；缂丝品2件，底色为一红一黄。　　甲胄　　定陵所出土神宗皇帝甲胄与《出警入跸图》中不同，然定陵出土仅为半身，难窥全貌，今以《出警入跸图》参考绘制，其详待考。　　冠：铁盔，饰天鹅翎，插小旗。　　衣：罩甲，有鱼鳞甲片装饰，方领对襟，升龙戏珠二。内穿当为曳撒，行龙五彩云纹，两袖肩有黄金甲片，以红丝连缀。　　刀：定陵出土铁刀，长条形，鱼腹刃，刀柄有金十字护手，木质刀鞘，包沙鱼皮。　　二 皇后冠服　　凡祭天地、宗庙及正皇后受册、谒庙、朝会、服礼服。燕居则常服。　　礼服（翟衣）　　凤冠：会典载以九龙四凤冠，按明皇后翟衣画像及定陵所出土实物，龙凤数量及组合各所不同，今按实物画九龙九凤冠。凤冠以漆竹丝为圆匡，冒以翡翠。上饰金龙、点翠凤、珠花、翠云、珍珠等。冠用三博鬓。　　翟衣：深青，织翟文十有二等（凡一百四十八对），间以小轮花。红领、褾（袖口）、襈（衣襟侧边）、裾（衣襟底边），织金云龙文。　　中单：玉色纱为之，红领褾襈裾。领织黻文十三。　　蔽膝：随衣色，织翟为章三等，间以小轮花四。以緅为领缘，织金云龙文。　　玉谷圭：长七寸。剡其上。瑑谷文。黄绮约其下。别以黄袋韬之。　　玉革带：青绮鞓，描金云龙文。玉饰件十，金饰件四。　　大带：表裏俱青红相半，其末纯红，而下垂织金云龙文。上以朱缘。下以绿缘。并青绮副带一。　　绶：五采--黄、赤、白、缥、绿、纁质。间施二玉环，皆织成。小绶三色同大绶。　　玉佩二，有小绶五采以副之。　　青袜舄。　　常服（大衫霞帔）　　凤冠：双凤翊龙冠，以皂縠为之。附以翠博山。上饰金龙一、翊以二珠翠凤，皆口衔珠滴。前后珠牡丹花、蕊头、翠叶、珠翠穰花鬓、珠翠云等。三博鬓（左右共六扇）。有金龙二各衔珠结挑排。　　大衫霞帔：衫--黄色，两领直下一尺，间缀纽子三。后身长于前身，行则摺起，末缀纽子二，纽在掩纽之下，拜则放之。　　霞帔--并列两条，尖端缝合，垂在身前，挂坠子，平端收纳于大衫身后三角形兜子内。深青为质，织金云霞龙文，饰以珠。用玉坠子，瑑龙文。　　鞠衣：红色，胸背云龙文，饰以珠。　　四襈袄子（即褙子）： 深青为质，金绣团龙文。　　大带：红线罗为之，有缘。余或青或绿。　　缘襈袄子：黄色。红领褾襈裾，皆织金采色云龙文。　　缘襈裙：红色。绿缘襈，织金采色云龙文。　　玉革带：青绮鞓，描金云龙文。玉饰件十，金饰件四。　　玉花采结绶、红线罗系带一、白玉云样玎璫二（如佩制，每事上有金钩一）。　　青袜舄，与翟衣内制同。　　常服襦裙　　为明代自宫廷至民间所通服的最具代表性的女装款式，上身为短襦（袄子、夹衣），下身以马面裙为主，饰有裙襕，初期上衣多为交领，并有白色护领，后期多用立领等，袖为弧形琵琶袖，袖口收窄，或有白袖缘。衣在裙外，短则及腰，长乃至膝，直至清代汉族妇女仍延续此穿法，并影响到朝鲜等属国，最终形成今日韩服。　　百子衣（夹衣）　　比甲　　定陵孝靖皇后棺内出土，形制与罩甲相近。清代以此制为皇后朝褂子。　　衣：外用无袖方领对襟比甲，胸、背及各边饰升龙纹，如意纹串边，祥云填空，下幅加海水江涯、子孙龙纹。内为宝相花对襟立领夹衣。俱用金纽子。　　裙：马面襕裙　　冠：棕帽。　　三 皇妃冠服　　凡皇妃受册、助祭、朝会、则服礼服。燕居常服。　　礼服　　冠：九翟冠二顶。冠以皂縠为之。附以翠博山。饰以大珠翟二、小珠翟三、翠翟四、皆口衔珠滴。金凤一对、口衔珠结。金簪一对。珠翠牡丹花穰花各二朵。面花二对。梅花环、四珠环、各一对。　　衣：大衫、霞帔。衫用红色。紵丝纱罗随用。霞帔深青为质。织金云霞凤文。或绣或铺翠，圈金，饰以珠。紵丝纱罗随用。玉坠子瑑凤文。　　鞠衣：青色，胸背鸾凤云文。燕居服用素，除黄外余色及紵丝纱罗随用。　　四(衤癸)袄子：即褙子。桃花色，金绣团凤文。　　大带：青线罗为之、有缘。余或红或绿。各随鞠衣色。　　缘襈袄子：青色。红领褾襈裾、织金云凤文。　　缘襈裾：红色。绿缘襈，织金花凤文。　　玉谷圭：长七寸。剡其上。瑑谷文。以锦约其下。　　玉革带：青绮(革呈)，描金云凤文，玉事件十，金事件三。　　玉花采结绶，如中宫佩制。　　青袜舄、袜以青线罗为之。舄用青绮。饰以描金云凤文。　　皇妃襦裙：　　冠：黑纱尖棕帽，有箍子，插挑心、顶簪、簪、钗等。　　衣：大红织金缠枝牡丹妆花绣“洪福齐天”女夹衣，为定陵出土，方领，对衿，用金纽子，胸背用方补，胸补为行龙五彩云纹，饰海水江崖，有“洪、福”二字分列左右。背补为升龙五彩云纹，饰海水江崖，“齐天”二字竖列于正中。　　四 皇嫔冠服　　礼服：　　冠用九翟。次皇妃之凤。大衫、鞠衣、如皇妃制，圭用次玉谷文。　　常服：　　襦裙，如皇妃制。　　冠：黑纱尖棕帽，插挑心、顶簪、“万寿”金簪、珠钗等。　　衣：织金四合如意窠缠枝牡丹交领夹衣，有护领，窄袖素缘。　　裙：大红凤襕妆花缎裙。　　Q版大明衣冠（二）　　艺术作品 2009-03-29 19:19 阅读41 评论0　　字号： 大 中 小　　五 皇太子、亲王冠服　　皇太子冠服　　皇太子陪祀天地、宗庙、及正旦、冬至、朝会、则服衮冕。从祭社稷、及受册纳妃亦如之。朔望朝、降诏、降香、进表、四夷朝贡朝觐、则服皮弁。　　衮冕（九章）　　永乐三年定　　冕冠：玄表朱裏，前后各九旒。每旒各五采缫九就。贯五采玉九。赤、白、青、黄、黑相次。玉衡、金簪、玄紞、垂青纩充耳（用青玉），承以白玉瑱，朱紘缨。　　玉圭：长九寸五分，以锦约其下并韬。　　衮服九章：玄衣五章--龙在肩，山在背，火、华虫、宗彝在袖（每袖各三），皆织成，本色领褾襈裾。　　纁裳四章--织藻、粉米、黼、黻各二。前三幅，后四幅，不相属，共腰有襞积。本色綼裼。　　中单：以素纱为之，青领褾襈裾，领织黻文十一。　　蔽膝：随裳色，四章--织藻、粉米、黼黻，本色缘，有紃施於缝中。其上玉钩二。　　玉佩二，上有金钩。小绶四采以副之，四采--赤、白、缥、绿，纁质。　　大带：素表朱裏，在腰及垂皆有綼，上綼以朱，下綼以绿。纽约用青组。　　大绶：四采--赤、白、缥、绿，纁质。　　小绶：三采，间施二玉环，龙文，皆织成。　　袜舄皆赤色。　　亲王冠服【册宝附】　　亲王助祭谒庙、正旦冬至等朝贺、则服衮冕， 受册纳妃、亦如之。朔望朝、降诏、降香、进表、四夷朝贡朝觐、则服皮弁。　　衮冕　　冕冠：玄表朱裏，前后各九旒。每旒各五采缫九就。贯五采玉九。赤、白、青、黄、黑相次。玉衡、金簪、玄紞、垂青纩充耳（用青玉），承以白玉瑱，朱紘缨。　　玉圭：长九寸二分五厘，以锦约其下，并韬。　　衮服九章：玄衣五章--龙在肩，山在背，火、华虫、宗彝在袖（每袖各三），皆织成，本色领褾襈裾。　　纁裳四章--织藻、粉米、黼、黻各二。前三幅，后四幅，不相属，共腰有襞积。本色綼裼。　　中单：以素纱为之，青领褾襈裾，领织黻文十一。　　蔽膝：随裳色；四章--织藻、粉米、黼、黻各二，本色缘。有紃施於缝中。其上玉钩二。　　玉佩：如东宫佩制。自珩以下瑑云龙文。上有金钩。小绶四采以副之。四采、赤、白、缥、绿、纁质。　　大带：素表朱裏。在腰及垂皆有綼。上綼以朱。下綼以绿。纽约用青组。　　大绶：四采、赤白、缥、绿。小绶三采、间施二玉环。龙文、皆织成。纁质。　　袜舄皆赤色。　　皇太子玄衣九章　　亲王青衣九章　　郡王冠服　　衮冕　　冕冠：玄表朱裏，前后七旒，每旒五采缫七就，各贯玉珠七--赤白青色相次。玉衡、金簪、玄紞、垂青纩充耳（用青玉）。朱紘缨，承以白玉瑱。　　玉圭：长九寸，以锦约其下，并韬。　　青衣纁裳：五章。青衣三章--粉米一在肩，其二并藻、宗彝各三在两袖，皆织成。本色领褾襈裾。　　纁裳二章--织黼、黻各二，前三幅，后四幅，不相属，共腰有襞积，本色綼裼。　　中单：以素纱为之，青领褾襈裾，领织黻文七。　　蔽膝：随裳色，二章--织黼、黻各二，本色缘，有紃施於缝中，其上玉钩二。　　玉佩、如亲王佩制，珩以下瑑云龙文，上有金钩，以小绶四采副之，四采--赤、白、缥、绿，纁质。　　大带：素表朱裏，在腰及垂皆有綼，上綼以朱，下綼以绿。纽约用青组。　　大绶：四采、赤、白、缥、绿，纁质。小绶三采，间施二玉环。皆织成。　　袜舄皆赤色。　　皇太子、亲王皮弁服　　永乐三年定　　皮弁：用乌纱冒之，前后各九缝，每缝中缀五采玉九。缝及冠武并贯簪系缨处皆饰以金，金簪朱缨。　　玉圭：如冕服内制。　　绛纱袍：本色领褾襈裾。　　红裳：如冕服内裳制，但不织章数。　　中单：以素纱为之，如深衣制，红领褾襈裾，领织黻文十一。　　蔽膝：随裳色，本色缘，有紃施於缝中，其上玉钩二。　　玉佩：如冕服内制，但无云龙文，有小绶四采以副之。　　大带、大绶、袜舄赤色，皆如冕服内制。　　郡王皮弁服　　皮弁：用乌纱冒之，前后各七缝，每缝中缀三采玉七。缝及冠武、并贯簪系缨处皆饰以金，金簪，朱缨。　　玉圭：如冕服内制。　　绛纱袍：本色领、褾、襈、裾。　　红裳：如冕服内裳制，但不织章数。　　中单：以素纱为之，如深衣制。红领褾襈裾，领织黻文七。　　蔽膝：随裳色，本色缘，有紃施于缝中。其上玉钩二。　　玉佩：如冕服内制，但无云龙文，有小绶四采以副之。　　大带、大绶、袜舄俱如冕服内制。　　皇太子、亲王 常服　　永乐三年定　　冠：乌纱折角向上巾--亦名翼善冠，亲、郡王及世子俱同。　　袍：赤色，盘领窄袖，前后及两肩、各金织蟠龙一。　　带：用玉。　　靴：皮为之。　　保和冠服　　嘉靖七年定　　冠制以燕弁为准。　　亲王用九(衤取)。　　世子用八(衤取)。　　郡王用七(衤取)。　　俱去簪与五玉。后山皆一扇为之，分画为四。　　郡王长子冠、如忠静之制。用五(衤取)。　　服用青身青缘，前后方龙补各一。身用素地，边用云。　　其补子　　郡王以上采妆。　　郡王长子织金为之。　　衬用深衣，玉色。　　带青表，绿裏，绿缘。　　履用皂，绿结，白袜。　　六 皇太子妃冠服　　礼服　　九翬四凤冠：漆竹丝为圆匡，冒以翡翠，上饰翠翬九、金凤四，皆口衔珠滴。珠翠云、大珠花九树--皆牡丹花，每树花一朵，半开一朵，蕊头二个，翠叶九叶。小珠花如大珠花之数--皆穰花飘枝，每枝花一朵，半开一朵，翠叶五叶。双博鬓（左右共四扇），饰以鸾凤，皆垂珠滴。翠口圈一副。珠排环一对。珠皂罗额子一--描金凤文，用珠二十一颗。　　翟衣：深青，织翟文九等（凡一百三十八对），间以小轮花，红领褾襈裾，织金云凤文。　　中单：玉色纱为之，红领褾襈裾，领织黻文十一，或用线罗。　　蔽膝：随衣色，织翟为章二等，间以小轮花三。以緅为领缘，织金云凤文。　　玉谷圭：长七寸，剡其上，瑑谷文。以锦约其下并韬。　　玉革带：青绮鞓，描金云凤文，玉事件十，金事件四。　　大带：表裏俱青红相半，其末纯红而下垂，织金云凤文。上以朱缘，下以绿缘，并青绮副带一。　　大绶：四采、赤、白、缥、绿，纁质，皆织成，间施二玉环。小绶三，色同大绶。　　玉佩二，珩以下瑑饰云凤文，描金，上有金钩，以小绶四采副之--赤、白、缥、绿，纁质，织成。　　青袜舄：袜以青线罗为之。舄用青绮，饰以描金云凤文，皂线纯，每舄首加珠三颗。　　七 亲王妃、公主冠服　　王妃受册、助祭、朝会则服礼服。　　礼服（大衫霞帔）　　冠：九翟冠二顶。冠以皂縠为之。附以翠博山。饰以大小珠翟九，皆口衔珠滴。金凤一对，口衔珠结。金簪一对。珠翠牡丹花穰花各二朵。面花二对。梅花环、四珠环、各一对。　　衣：大衫霞帔--衫用大红。霞帔以深青为质，金绣云霞凤文。金坠子亦鈒凤文。　　鞠衣：青色，如深衣制，胸背金绣云凤文。惟不用黄，燕居服用素。　　四(衤癸)袄子：即褙子。桃红色，金绣团凤文。　　大带：青线罗为之，有缘，或用红罗。　　玉谷圭：长七寸，剡其上，瑑谷文，以锦约其下并韬 【公主不用圭】。　　玉革带、青绮(革呈)。描金云凤文。玉事件十、金事件三　　玉革带：青绮鞓，描金云凤文，玉事件十，金事件三。　　玉花采结绶，如东宫妃佩制。　　青袜舄、袜以青线罗为之。舄用青绮。饰以描金云凤文。　　公主冠服 与亲王妃同。　　八 文武官冠服　　朝服　　凡大祀庆成、正旦、冬至、圣节、及颁降开读诏赦、进表、传制，则文武官各服朝服。　　其武官应直守卫者不拘此服。　　文武官朝服：　　梁冠。　　上衣：用赤罗青缘，其长过腰指寸七寸，毋掩下裳。　　中单：白纱为之，青缘。　　下裳：七幅--前三后四，每幅三襞积，赤罗青缘，　　蔽膝：赤罗，无缘。　　绶：各照品级花样。革带之后佩绶系而掩之，其环亦各照品级用玉犀金银铜为之，不以织於绶。　　大带：表裏俱素，惟两耳及下垂缘以绿色，又用青组约之。　　革带：一品玉，二品犀，三品四品金，五品银鈒花，六品七品银，八品九品乌角。　　佩玉：一如诗传之制，去双滴及二珩，其三品以上用玉，四品以下用药玉。　　白袜。黑履。　　一品：冠七梁，不用笼巾貂蝉。革带与佩俱用玉。绶用绿黄赤紫四色丝织成云凤四色花锦，下结青丝网，绶环二，用玉。笏用象牙。　　八品九品：冠：一梁，革带用乌角，佩用药玉，绶用黄绿二色丝织成鸂鶒花锦，下结青丝网。绶环二，用铜。笏用槐木。　　杂职未入流品人员：若遇大朝贺、进表、随班行礼，止用公服。洪武三十年奏准亦照九品官，具朝服行礼。　　公：冠八梁，加笼巾貂蝉，立笔五折。前后用玉为蝉。　　侯：冠七梁，加笼巾貂蝉，立笔四折。前后用金为蝉。　　伯：冠七梁，加笼巾貂蝉，立笔二折。前后玳瑁为蝉。　　俱左插雉尾。　　驸马：冠与侯同，不用雉尾。　　祭服　　凡上亲祀、郊庙、社稷，文武官分献陪祀则服祭服。　　洪武二十六年定　　文武官陪祭服：一品至九品--青罗衣，白纱中单，俱用皂领缘。赤罗裳，皂缘。赤罗蔽膝。方心曲领。其冠带佩绶等第并同朝服　　○又令品官家用祭服，三品以上去方心曲领。四品以下并去佩绶。　　○又令杂职祭服与九品同。　　嘉靖八年定　　上衣用青罗皂缘。长与朝服同。　　下裳用赤罗皂缘。制与朝服同。　　蔽膝、绶环、大带、革带、佩玉、袜履，俱与朝服同，去方心曲领。　　三品祭服：五梁冠，革带用金，佩用玉，笏用象牙。　　驸马祭服：七梁冠，加笼巾貂蝉，立笔四折，前后用金蝉。革带、佩用玉，牙笏。　　公服　　在京文武官每日早晚朝奏事及侍班、谢恩、见辞则服公服，在外文武官每日清早公座亦服之。后常朝止便服，惟朔望具公服朝参。其武官应直守卫者不拘此服。　　文武官公服：　　用盘领右衽袍，或紵丝纱罗绢从宜制造，袖宽三尺。一品至四品绯袍，五品至七品青袍，八品九品绿袍，未入流杂职官袍笏带与八品以下同。　　公服花样：一品用大独科花，径五寸。二品小独科花，径三寸。三品散答花无枝叶，径二寸。四品五品小杂花纹，径一寸五分。六品七品小杂花，径一寸。八品以下无纹。　　帕头：用漆纱二等，展角各长一尺二寸，其杂职官员帕头用垂带。　　笏：依朝服为之。　　腰带：一品用玉，或花或素。二品用犀。三品四品用金荔枝。五品以下用乌角。鞓用青革，仍垂挞尾於下。　　靴用皂。

2019-04-20 1、1840年鸦片战争以后近代服饰：中国进入了近代。帝国主义的侵略，逐步使我国沦为半封建半殖民地的地位。同时，西方资本主义文化的影响也日趋扩大，衣冠服饰随之而发生变化。妇女发饰，随着社会风气的转变而不断变化。男子的服装主要有长袍、马褂、等等。其中长袍、马褂，为《服制》中规定的服饰，一般用于交际。妇女服饰中最大的特点，是普遍穿着旗袍。旗袍本是满族妇女喜爱的服装，旗袍源于满族妇女服饰中的旗装。满族旗袍主要特点为宽大、平直，衣长及足，材料多用绸缎，衣上绣满花纹，领、衣、襟、裾都滚有宽阔的花边。穿旗装时，梳旗髻、穿旗鞋。2、（19世纪20年代）民国初年的服饰：民国初年女装在这一时期上衣下裙最为流行，上衣有衫、袄、背心、，样式有对襟、琵琶襟、一字襟、大襟、直襟、斜襟等变化，领、袖、襟、摆多镶滚花边或刺绣纹样，衣摆有方有圆、宽瘦长短的变化也较多。二十年代，旗袍开始普及。其样式与清末旗装没有多少差别。但不久，袖口逐渐缩小，滚边也不如从前那样宽阔。至二十年代末，因受欧美服装的影响，旗袍的样式也有了明显的改变，如有的缩短长度、有的收紧腰身等等。到了三十年代初，旗袍已经盛行。当时的样式变化主要集中在领、袖及长度等方面。先流行高领，领子越高越时髦，即使在盛夏，薄如蝉翼的旗袍也必配上高耸及耳的硬领。渐而又流行低领，领子越低越“摩登”，当低到实在无法再低的时候，干脆就穿起没有领子的旗袍。袖子的变化也是如此，时儿流行长的，长过手腕 ；时儿流行短的，短至露肘。民国男子服饰主要有马褂和长衫。用作礼服的马褂、长衫，其款式、质料、颜色及尺寸等都有一定的各式。如马褂，一般都用黑色丝麻棉毛制品为之，对襟窄袖，下长至腹，前襟钉钮扣五粒。长衫则用蓝色，其形制为大襟右衽，长至踝上二寸，袖长与马褂并齐。在下摆左右两侧开衩。用作便服的马褂、长衫，颜色可以不拘。3、（19世纪30年代）近代民国中期的男子服饰：民国中期，在流行学生装的同时，不少知识分子及青年学生还喜欢穿“学生装”，这种服装的样式是方形立领。穿着这种服装，能给人一种精神、庄重之感。孙中山先生当时就非常喜欢，所以有“中山装”之称。不过当时的中山装与现在所称的中山装在形式上有所不同。另外还有一种男子服装“西装”。4、二十年代的中晚期二十年代妇女服饰 ：总的看来，这个时期的服装，以采用西式者为多，传统特色的保留则较少。经过一个时期，较普遍地采用了一种既适合于我国妇女穿着，又吸收西式优点的服式，即“旗袍”。除旗袍之外还有袄裙服装样式，特点为立领、宽袖口、露肘的短袄及长裙。5、二十年代中晚期：劳动人民的主要服饰为中式衫袄和中式抿裆裤。这是由劳动人民的经济条件和生活方式所决定的。

中国是一个古老的民族，5000年的文明孕育了独特的中国文化，由于儒家思想在古代中国占有主要地位，因而，中国的服饰形制也被打上了深刻的儒家“烙印”。儒家重礼仪，讲求中庸之道，所以，中国的传统服饰始终以繁冗，宽博的主要特征出现。这一点充分体现了中国传统服装的深厚文化底蕴，当东方文化与西文文化交汇时，中国传统的服装与西文服装体系相互交融，使得服装界更加注目于东方古老的文化精粹，使得服装舞台上的东方情结闪烁不灭。在现代服装设计中充分将传统中装中的式样、局部、面料特点、图案和各种小的元素完美地结合在一起，使伟大民族精髓在时装舞台上刮起了长久的中国风。 你是否注意到这股浓浓的中国风情——在衣、食、住、行等方面越来越备受注目。东风西渐，悠远的东方文化已不再只代表传统和国粹，她正快速成为一种流行于国际的时尚，即使是年年都以迅雷之势推陈出新的时装界也常常驻足于东方情结，从中汲取灵感和创意。 一 中国传统服装的深厚底蕴 中国素有“衣冠王国”的美誉，在漫漫的历史长河中，历朝各代的服饰均有不同的典制规定和风俗习惯。由于儒家思想在古代中国占有主导地位，因而中国的服饰形制也被打上了深刻的儒家“烙印”。儒家重礼仪，讲求中庸之道，在这种独特的人文思想的影响下，中国人的着装特别讲求和谐、融洽，传统服饰表达出规整、含蓄、端庄的民族性格。5000年的文明史孕育了独特的中国文化，服饰文化是人类文化的重要组成部分，就像是一个有节奏的生命，传达出时代的脉搏；更像是一面镱子，准确、清晰而客观地反映着历史。 古代的中国是一种自给自足、以家庭为单位的农业社会，散漫的小农生产方式使人们的生活节奏缺乏工业社会那种统一性和紧张感，处于一种闲在而近乎平庸懒散的状态，在缓慢中前进。于是，人们内心渐渐形成了一种“舒缓”的心态，进而以庞大、宽博、繁冗为适应，也即为美了。中国古代传统服装的特点：平稳而单纯，其线条平直，手臂平伸后与身体的直线形成垂直的交叉，这种基础的造型形式显得尤为实在和稳定。 由此可见，中国传统服装有着浓厚的文化底蕴，可以用程式化的宽体式样，平面化的裁剪结构，装饰性的服用材料，精致的服装配件和含蓄美的社会理念来进行最简化的形容。 二 中国传统服装体系与西方服装体系的融合 传统的中国服装相对于西方服装体系以人体为根本，立体结构为基础，注重个性装饰和新奇多变的社会流行而言，在20世纪后期，西方衣着模式成为全球服装标准的前提下，很多因素明显无法在短期内与现代流行相兼容，这就需要对中国服装传统进行再理解，利用设计艺术进行再整合，通过流行服装载体进行再演绎，制造服装商品进行再推广。 近几年，中国的时装业有了长足的发展，出现了一批较有影响力的设计师，这大大地带动了中国时装业整体水平的提高，当然，生活质量的提高是刺激时装业发展的根本因素，人们有了更多的钱去消费最新的时装，也有了更好的心情去尝试不同的风格，尽管国外的时装品牌充斥中国的服装市场，但“中国情结”仍是许多中国人挥之不去的心结。于是“唐装”、“旗装”悄然兴起，并逐渐拥有自己的顾客群体，风韵独到的“中国化时装”开始形成自己的市场。随着科技的发展，人们的生活节奏不断加快，服装的流行周期也越来越短，同时世纪末的临近，使人们引发了悠古的情思，服装界也随之掀起了复古的风潮，加之东方经济的高速发展，使更多的人对东方文化产生了浓厚的兴趣，使得中国古老的服装再一次成为世界时装舞台注目的焦点。但是由于时装带有鲜明的时代个性，因此，复古的流行也决不会是简单的重复过去，而是以现代的形式予以新的包装和诠释，所以现代的中装设计不仅要体现传统的文化韵律，更要符合现代人的审美要求。 三 中国传统服装在现代服装设计中的应用 中国装设计的突出点是具有一眼就能看出的中国味道，或许是中国五千年的服装文明太过悠久，历史的粘稠反而给我们的服装概念不是点的清晰而是面的模糊，它不像美国西部风格可以用牛仔裤来形容，而是有太多的内涵，以至于有时我们在提到中装时无法有具体款式的联想，中国漫长的历史为现代设计提供了丰富的素材，除了常见的立领、侧衩、盘纽、滚边、还有纹样、配色特别是风格理念等很多中式元素可以在现代设计中加以应用，这就需要设计师具有良好的中国服装文化素养，不断努力挖掘。 1 现代服装设计中对于传统服装款式式样的应用。 在中装设计中对于中国传统服装的式样应用，无非是展现其宽大的风貌和复古的兴起。例如较有代表性的（1977～1978秋冬）圣?洛朗的中国风格的作品。其所表现的上衣都是宽松型的，传统的平面结构手段能够迎合简约的风格，但如果将传统的平面结构完全再现的话是很难在现代设计中全面再现，所以，除了式样上的设计承袭宽大之风外，更多的是用传统的领、襟、扣等局部设计加以有效强调。 2 现代服装设计中对于中国传统服装中局部应用。 在中国装设计中通常较为常见的是将中装中的立领或门襟、盘扣等因素通过有效的再现，来表达设计者的风格，这几个点的应用最具有说服力和征服性，让人一眼就能深刻地体会到中国传统服装的精粹所在，并能通过西方服装体系中的以人体为根本的合体裁剪，更好地表现女性的优雅、含蓄的特点，在设计过程中起到了以点带面的作用。 3 传统丝绸面料在现代服装中的应用。 在此更值得一提的是传统丝绸面料要在日常装中经久不衰，就需与新型化纤材料进行混纺，以改善其服用性能，使得在服装设计中有更广的应用领域。面料上的花纹及其各种美好的寓意都是西方服装所不可比拟的。 4 传统图案、装饰在中国现代服装中的应用。 传统的图案和装饰是中国服装文化的出新之处，其相对的独立性使它们可以大量地移植到现代服装中去，但是，中国传统纹样和装饰对于现代快节奏的生活方式往往过于繁杂，所以，在应用时必须加以简化，在设计过程中，我们需要“宜男百草，吉庆（磬）有余（鱼）”的吉祥意境，但要放弃满地花的纷繁格式。绣花、滚边、挖嵌等传统工艺是中国装的有效再现手段，但不能照搬清末花俏复杂的十八镶滚。 5 中国传统的华美精巧的配件及搭配方法在现代服装设计中的应用。 中国传统的配伍方法是塑造中国风情的捷径，但要视服装的使用场合而定，在日常服装中可能更多的是中国风格的口袋和西式裙相配，甚至只有一个精巧的中国结，旗袍或全套的中式衣裤或许只能在礼服中出现。精致含蓄的中国传统服装理念是中国古代人和现代人衣着审美的最大叠合点，可以在现代中国装设计中得以充分张扬。在晚清的上海，两件粗看非常类似的男装袍，可以用梅、兰、竹纹样中的花蕾开放与否区分日晚装，这种中国式的耐看美好同样值得现代中国装借鉴。 以中国传统服饰作为灵感来源的时装，表现出不同凡响的生命力，这些时装的外形虽以现代的设计方法进行包装，却充满了中国文化所特有的青烟淡墨，超尘出世的气质，在这些中国味十足的时装中，有的很难说清设计灵感来源于中国的哪个朝代，但是大襟、对襟、盘扣、开衩、滚边、及中国结饰等则是这些时装共同拥有的细节处理。香港设计师尹泰尉、张天爱等是一贯以发掘和再造传统服饰为主要风格的代表，已成为时装媒体关注的焦点人物。也许是由于世纪末的到来，以及对新世纪的展望，使人们将目光放得更远，东西方开始共同呼吸。中式服装不仅牵动了中国人的与生俱来的面目和心结，也成为许多国外设计大师新作中的主角，风头正劲的迪奥首席设计师约翰?加利亚诺（JOHN GALLIANO）设计的浓妆艳抹的时尚造型，显然是旧上海滩月历皇后的翻版。而简约大师海尔姆特?朗（HELMUT LANG）则从织锦缎和老头鞋中看到了流行的曙光。这些流行服饰带着明显的中国印记，但又似乎是大鼻子、蓝眼睛的设计师们出自心底的真情流露，于是突然对“民族的就是世界的”这句话有了更深的理解。中国的传统文化是你的，是我的，也是世界的… 中国风情——尽情地演绎美丽的东方神话吧！ 另外一篇： %3C%3C%D6%D0%B9%FA%B4%AB%CD%B3%D4%AA%CB%D8%D4%DA%CF%D6%B4%FA%B7%FE%D7%B0%C9%E8%BC%C6%D6%D0%B5%C4%D3%A6%D3%C3%3E%3E&spi=1&sr=3&w8=%3C%3C%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E4%BC%A0%E7%BB%9F%E5%85%83%E7%B4%A0%E5%9C%A8%E7%8E%B0%E4%BB%A3%E6%9C%8D%E8%A3%85%E8%AE%BE%E8%AE%A1%E4%B8%AD%E7%9A%84%E5%BA%94%E7%94%A8%3E%3E

中国服饰发展史 　我国服饰文化的历史源流，可溯源自三皇五帝。 殷商时期，社会生产力的发展，物质的文明、尊卑贵贱的生产关系， 促使服饰也开始形成其固有的制度。 周代是中国冠服制度逐步完善的时期。这时候，有关服饰的文字记载十分多见。　随著等级制的产生，上下尊卑的区分，各种礼仪也应运而生。反映在服饰上，有祭礼服、朝会服、从戎服、吊丧服、婚礼服。这些服饰适应於天子与庶民，至被沿用於商周以来的二千年封建社会之中。　春秋战国时期，各国间不全遵守周之制度。在衣冠制度上六国均因各诸侯的爱好和奢俭，以及当时兴起的百家争鸣，在服饰上也各显风采。春申君的三千食客中的上客皆著珠履；卫王宫的卫士穿黑色戎衣；儒者的孺服长裙褒袖、方履等等。 　秦统一中国，是中国第一个中央集权的封建国家；国祚仅 15年，却在历史上占有重要地位。秦朝创立了各种制度，其中包括衣冠服制，对後世影响很大。在秦始皇时代，规定三品以上官员穿绿色袍，平民穿白袍。官员头戴冠，身穿宽袍大袖，腰配书刀，手执笏板（上朝用的记事工具），耳簪白笔（上朝时用於记事）。当时的男子多以袍服为贵，袍服的样式以大袖收口为多，一般都有花边。百姓、劳动者或束发髻， 或戴小帽、巾子，身穿交领长衫，窄袖。 　　 秦代灰衣菱纹袍服 汉初服饰，与民无禁。西汉虽有天子所服冬皂。汉代妇女的日常之服，则为上衣下裙。魏晋南北朝以来，由於北方各族入主中原，将北方民族服饰也带到中土来。同时，大量民族服饰文化也影响和同化了北方民族的服饰。妇女的日常衣服仍以上身著襦、衫，下身穿裙子。襦、裙也可作礼服之内的衬衣衫。宽衣博带是这时期的流行服饰。上自王公名士，下至贫民百姓，都以大袖宽衫为时尚。男子穿衣敞胸露臂，衣服披肩，追求轻松、自然、随意；女子服饰则长裙拖地，大袖翩翩，饰带层层叠叠，优雅而飘逸。　隋统一全国，对於服饰制度，也不甚明白，大抵以四季节气作服色之别，但仍难以摆脱北族服饰的影响。到了唐帝国的建立， 才以其长时期的统治，加上其强盛的国力， 令其服饰制度上承历代制度，下启後世冠服制度之经道。和其当时社会一样，呈现出繁荣的景象。唐人与西北各民族的交往频仍，各民族和唐人杂居内地的也很多，中西结合，相容并蓄，使唐代的服饰华丽清新，充满大唐风范。因此，唐人穿胡服的装束常会在该时代的文物中出现。 　 唐代妇女大袖衫　　　宋代北方沦为女真族统治之地，服饰文化也因其政治和经济因 素而发生交互影响。在南宋京都也崇尚北服。宋代妇女的日常服饰，大多上身穿袄、襦、衫、背子、半臂，下身束裙子、裤。 其面料为罗、纱、锦、缕、毅、绢。元代蒙古族入关统治中原，其服饰既袭汉制，又推行其本族制度。宋朝的建立，出现了一段经济文化稳步发展的时期，尤其都市商业经济更为发达。士人生活行为的规范受理学影响所及，当时的服饰不过分追求华丽，保持洁净自然，崇尚简朴的审美观。 　　宋代衣冠服饰大多沿袭唐代，但又有自身的特点。官服多为大袖衫，头戴直角冠帽，采用不同颜色的服装来区别官员级别；贵族妇女的时髦礼服则是大袖衫。另外，宋代妇女的常装是一种称为「背子」的外衣，其特点是对襟、直领、两腋开衩，衣长过膝。上至后妃，下至百姓都可以穿著，可见其流行程度。　　 宋代背子服装图　然朱元璋推翻元朝，建立大明帝国後，先是禁胡服、胡语、胡姓，继而又以明太祖的名义下诏：衣冠悉如唐代形制。明朝的皇帝冠服、文武百官服饰、内臣服饰，其样制、等级、穿著礼仪真可谓繁缛。 清代男子的服饰以长袍马褂为主，此风在康熙後期、雍正时期最为流行。妇女服饰在清代可谓满、汉服饰并存。满族妇女以长袍为主，汉族妇女则仍以上衣下裙为时尚。清代中期始，满汉各有仿效，至後期，满族效仿汉族的风气颇盛；而汉族仿效满族服饰的风气，也 在达官贵妇中流行。妇女服饰的样式至清代也愈来愈多样化，如背心、 裙子、大衣、云肩、围巾、抹胸、腰带、眼镜……。 　　 清代马蹄袖蟒袍1840年以後进入近代，西洋文化浸袭著中国本土文化，许多沿海大城市，因华洋杂居，得西方风气之先，服饰也开始发生潜在的变革。服饰是平常之物，但同时又包含深刻的文化性。中国不同民族的特性，都在服饰中反映出来，包括政治、经济、文化、习俗、审美、宗教以及他们的社会形态等等。一部中国服饰史，可反映出人类历史发展的进程，体现出人类社会的进步。中国的服饰史是一个内容极其丰富博大的文化宝库，它反映出几千年来中华民族各方面的变迁。随著社会发展以及生产力的提高，服装从最初的实用性之上给赋予了更多象徵意义。